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Deve estar grudado. Dê pequenas pancadas com madeira para ver se solta. Só faça isso se for realmente necessário, pois pode danificar o ferro. MOR_AL

Ontem (domingo) terminei de trocar as pontas dos meus ferros de soldar. segue a foto... Sentido trigonométrico... 1 - Fio de trafo 10AWG. Foi usado para fazer as duas pontas seguintes. 2 - Duas pontas usadas no ferro seguinte. Serrei a ponta das pontas ruins até que o diâmetro passasse levemente dos 2,54mm e furei com broca de 2,54mm (1/10"). Forcei o fio de cobre até entrar cerca de 3mm. Mais do que isso encosta no elemento aquecedor. 3 - Ferro com a ponta quase com problemas, mas ainda pega solda na ponta. Será usada em soldas com componentes SMD. 4 - Três ferros; 30W. 40W e 60W. As pontas foram preparadas para as suas potências. 5 - Vareta usada para soldar os parafusos de latão. É bem mais dura que cobre e latão e acho que derrete a uma temperatura maior que 700ºC. (Depois pesquisei e ela funde entre 710ºC e 820ºC). A ponta está com um pó usado para a solda (usada em refrigeração) aderir. Depois pensei que poderia usar como pontas de solda substitutas das de cobre, que consomem mais rápido. Raspei logo após o tal pó e tentei fazer a solda usada em eletrônica aderir. Para minha surpresa, deu certo. A solda 60/40 aderiu. A solda 60/40 aparece, quase que escondida, do lado esquerdo da vareta. Passarei a substituir as pontas de cobre (10AWG) por esta vareta de solda. É barato e encontrado em lojas de material para refrigeração. Acho que o nome é "Foscoper". MOR_AL

Olá @F4b10 Se o parafuso for de latão (acho que tenho um sobrando e vou verificar) e o diâmetro compatível, fica mais fácil encontrar nas lojas. @Henrique - RJ Pode ser no seu caso. No meu a ponta tem um ressalto que impede ela de entrar e sair. Teria que desbastar este "colarinho" e colocar um "colarinho" em outra parte. Um furinho por onde passa um araminho e que dê meia volta na ponta é suficiente. Também tem limitação de até quanto se pode avançar com a ponta velha. Outro detalhe é que tenho outros ferros, cuja ponta não pega mais solda. O latão é mais duro que o cobre e aceita solda tanto como o cobre. Os ferros comuns tem a ponta com liga de ferro, que não seguram a solda. Eles colocam uma camada de material próprio para receber solda. É por isso que não se deve limar as pontas dos ferros. Em Tempo: Ao criar o vídeo, pensei que a opção "Esse vídeo é para criança" significasse, que criança poderia assistir, pois não há nada que a impeça. Notei agora, que significa alguma restrição devido a idade. Por este motivo é que os comentários estavam desativados. Mas já alterei e acredito que os comentários estejam ativados. MOR_AL

A ponta original do meu bom ferro de soldar gastou. Em outro tópico, eu sugeri galvanizar a ponta velha, pois não pegava mais solda. Acontece que eu sugeri pratear a ponta, mas além de ser uma solução cara, não sei se duraria. Então encontrei uma opção que resolveu o problema de forma definitiva e a um custo bem reduzido. Além disso, a solda sempre "molha" na ponta, não se observando aquelas bolinhas de solda escorrendo da ponta. Segue o vídeo. Não tem som, pois daria mais trabalho. Então reduzi o tempo do vídeo. MOR_AL

Hoje terminei as duas PCBs. A confecção foi trabalhosa. Parece que a paciência, neste caso, é inversamente proporcional à idade. A primeira impressão do layout ficou com toner fraco. O cartucho já deveria ter toner suficiente. Pensei que o toner podia estar velho, então decidi abrir o cartucho, retirar o toner velho e colocar um novo. Demorei uns dias para mexer no cartucho. Quando abri o cartucho descobri que ele estava TOTALMENTE CHEIO DE TONER. Não conseguindo se mover no interior. Limpei tudo, joguei o toner velho fora e fiz aquela lambança, quando se trabalha com toner. Inseri apenas 60g de toner, o que seria o correto. Remontei e testei. A impressão estava perfeita, passei para a terceira transferência térmica e apliquei o reforçador de toner, que nada mais faz que homogeneizar a parte com toner. Finalmente obtive um depósito no cobre decente. Já com o resto da paciência minguando, corroí a placa. Ficou boa. Passo seguinte, peguei a broca (errada) e fiz os furos... com 1,2mm, quando deveria ser 0,8mm. Ainda dá para usar as placas. Seguem as imagens. Pode-se observar que os furos ficaram grandes. Percebi isso no primeiro furo, mas só juntar as peças (broca correta, mandril menor, punção, faquinha alfa, ferramenta de investigação de dentista, álcool, papel higiênico, ferro de passar, tesoura, régua, celular, sabão, detergente, bombril, funil, paninhos, verniz acrílico, pincel, jornal, aspirador de pó, Percloreto de ferro, extensão elétrica, linha para suspender a placa a ser corroída, etc.), me consumiu o dia todo. Depois guardar tudo, cada um em seu lugar Estou quase passando a usar as placas matriciais, que o @.if me deu. O chato seria quando tiver que trocar algum componente nelas, mas descobri um vídeo que torna a tarefa mais fácil. https://www.youtube.com/watch?v=_ypW45Y8VSs Bom. Próximo passo: Montar as duas placas e testá-las. MOR_AL

Justiça seja feita. O @.if é que desenvolve o código, pois eu não saberia programar em c com tanta desenvoltura como ele. Eu apenas fico dando "pitaco" teórico e você é quem monta e testa. O que tem mais trabalho, pois a prática é que manda. MOR_AL

Se der (tiver alguma parte do parafuso por cima do tubo metálico), passe uma serra no corpo do parafuso (sem atingir o tubo metálico) de modo a fazer uma fenda fina. As vezes umas leves pancadinhas no parafuso soltam um pouco do óxido entre o parafuso e a rosca e facilita a retirada. Aqueça o ferro e tente desaparafusar. Lembrando, que este deve ser um último recurso, já que vai enfraquecer a ponta do parafuso e ficar mais difícil retirá-lo depois, caso ele não saia. MOR_AL

Pesquise por "Fonte Step down". Tem muita coisa já feita e melhor explicada que a minha postagem. Um exemplo: Meu tópico foi esse a seguir. Se te auxiliar, ficarei satisfeito. MOR_AL

@Gabriel_P A temperatura não fica homogênea na chocadeira, ou qualquer ambiente. Se for utilizar realimentação, então, pode até tornar o sistema instável. Em vez de manter a temperatura em um valor desejável, ela pode ficar oscilando. Por este motivo é que você tem que tentar manter a temperatura no ambiente o mais homogênea possível. Use a ventoinha para homogeneizar a temperatura em todo o ambiente. Uma dica, que não sei se dará certo, seria soprar com a ventoinha diretamente na resistência aquecedora, para espalhar o calor e assim tornar a câmera com temperatura homogênea. MOR_AL

Ops!!! F = 50Hz C = 14,5uF L = 0,7H Lp = Ls = 1,4H F = 60Hz C = 14,5uF L = 0,485H Lp = Ls = 0,97H M = 0,5 acrescenta uma indutância em série com o trafo. Acho que é isso que está faltando no seu circuito. Veja o vídeo do @albert_emule , na postagem #35 em t = 1,51min. O trafo "estranho" possui dois indutores acoplados. O indutor também pode ser obtido via shunt magnético parcial, incluído no trajeto do percurso magnético. Mas esta solução costuma dar um pouco mais de trabalho e é usada quando se quer montar diversos trafos. MOR_AL

Coloque o M = 0,99. Se estes Rp e Rs pertencerem às especificações do trafo, então Rp seria a resistência (de fuga equivalente), que deveria ser muito alta, algo como 1M Ohms. Rs seria a resistência dos fios da bobina, algo como 1 Ohm. A forma de onda da corrente começa a parecer como eu (eu) acho que deveria ser. Só que a corrente ainda está defasada da tensão, o que mostra uma carga reativa. Quando mencionei Lp = Ls = 60,66mH, era quando o eletrolítico valia 14,5uF e era a ressonância para 50Hz, que constava em seu programa. Coloque o valor do capacitor para ressonar na frequência da rede que você está usando, juntamente com os valores de Lp e Ls. Como suponho que a relação de espiras é de 1:1, já que os valores são iguais, considero que o valor de L da ressonância seja L = Lp/2 = Ls/2. MOR_AL

@.if Confesso que eu não entendi quase nada, hehehe. Sempre tive dificuldade em relacionar (no Proteus) o nível cc da chave com o da onda na tela. Não sei porque a corrente aparece antes da tensão na saída. Não vi mais os valores de Lp e de Ls. A ressonância seria em 50Hz. A corrente teria a forma da senóide, porém com os "dentes" do PWM. Deixa pra lá!!! MOR_AL

Procure por 'limitação de corrente fold back". Tem até um vídeo mostrando MOR_AL

@.if Agora que eu vi, que o trafo possui indutância primária e secundária. Lp = Ls = 0,5H. Tente colocar Np = Ns = 60,66mH = 0,06066H. e observar a defasagem entre a tensão e a corrente. MOR_AL

Pois é isso mesmo que eu esperava ver. Com o monitoramento da corrente (diferencial) no positivo da fonte. Outro detalhe é que o trafo usado na simulação parece ser ideal, não possuindo indutância parasita. Isso deve acarretar um pico de corrente alto nas comutações, devido a presença do capacitor no secundário. MOR_AL

Eu esperava ver a forma de onda da corrente SPWM. MOR_AL

@.if Insira um medidor de corrente na fonte dos mosfets (formas de onda), para sabermos como ela vai se comportar. MOR_AL

Ontem terminei de fazer o layout das duas PCB, a que fica na caixa 4x4 do interfone e a que fica no receptor da campainha, que aciona a sirene. Seguem os circuitos com os respectivos layouts. O layout está no anexo em PDF. Caso alguém queira montar, imprima antes em uma folha comum, para confirmar as medidas. A primeira linha dos PCBs contém os componentes e medidas das placas, para orientar nas montagens. Um eletrolítico possui outro par de PADs, que auxilia caso os terminais sejam diferentes. As linhas seguintes contém cópias sem os componentes e medidas, prontas para transferência térmica do toner. Sei que demorei em atuar neste circuito, mas como disse o Beatle em sua música... "Vida é o que acontece, quando ocupado, se tem outros planos". Aparecem outras tarefas, que consomem nosso tempo, se tornando prioritárias! Estarei ocupado e só devo retornar dia 8 ou 9/03. MOR_AL 2024_02_29_Layouts aciona Tx e Sirene.pdf

Acabei descobrindo onde. https://www.clubedohardware.com.br/forums/topic/1346671-dissipador-com-ventilador-ou-somente-ventilador/#comments MOR_AL

@Renato.88 Ok! Não me lembrava mais. MOR_AL

Eu fiz uma fonte com o CI LM723 na década de 80. Tenho ela até hoje. Sabe porque? Porque eu projetei e consequentemente, possuo (nem sei mais onde está guardado) o esquema. Quando se tem o diagrama esquemático, pode-se analisar e consertar mais rápido. No meu caso, a fonte era bem simples, sem muitas peças, fácil de resolver qualquer problema que ela venha a ter. O transistor de potência é um 2N3055, com encapsulamento TO3. No ano passado eu incluí um mostrador de tensão nela. Aqueles com três displays numéricos. MOR_AL

É verdade. Eu pensei nesta possibilidade, mas...: 1 - Tomei o exemplo das fontes ATX, que são chaveadas. Mesmo assim, se der problema, ainda posso colocar um filtro LC na saída da fonte. 2 - Como fiz isso com a minha fonte Minipa que deu problema, acredito que a segunda fonte Minipa que possuo (vide ela no vídeo, na lateral superior direita, aos 15s), vai ficar quietinha e ressabiada com o seu provável futuro, caso ela venha a falhar. Hehehehe! MOR_AL KKKKK! Também tenho o IML de peças sucatas, mas acho que o seu IML é bem mais completo que o meu. MOR_AL

Pessoal. Minha fonte Minipa queimou pela segunda vez. Depois de tentar criar o circuito dela, para poder entender e consertar, percebi que estava levando muito tempo. Fiquei "fulo" e decidi canibalizar a fonte. Sei que a Minipa conserta a fonte, porém o custo é alto, não valendo a pena. Considere enviar uma fonte daquela, volumosa e pesada, pelos correios. Ida e volta. Some o custo do conserto. Além disso verifiquei, que a tensão de entrada do trafo era para 110Vca. Ligando em 127Vca a tensão retificada aumenta em 15%. Talvez esta tenha sido a causa do problema. Não tenho como confirmar. Já tinha visto alguns vídeos no YouTube em que diversas fontes eram construídas por um preço bem inferior a uma nova fonte. Com esse novo tipo de fonte, modular, não há problema. Caso deixe de funcionar, basta repor o módulo pifado. O custo do reparo é bem menor e você dispõe do circuito criado. Aproveitei a caixa da fonte e alguns componentes, dentre eles o transformador. Porém admito, se eu tivesse que refazer esta fonte, eu descartaria até o transformador, uma vez que ele ocupa cerca de 50% do espaço interno disponível. Em razão de ter usado o transformador, eu tive que compactar o restante dos módulos, o que quase acabou de ficar muitos fios expostos. Fiz um vídeo apenas para registrar o evento. Ele poderá ser visto no link a seguir. MOR_AL

@DeadlyNicotine O valor de 470mV sobre o resistor de 47 ohms serve para estabelecer a corrente de 10mA na carga. Peço que releias, agora com mais atenção, a minha postagem. Se fizer isso, você entenderá tudo. MOR_AL

@Domenor Compare o tempo de descarga dos eletrolíticos das fontes que ligam e das que não ligam quase logo após desligadas. Veja se não tem um resistor de alto valor em paralelo com os eletrolíticos, ou algum circuito que os descarregue ao desligar a fonte. MOR_AL