MOR_AL

Sim, mas.... Na minha opinião. o circuito poderia ser mais simples, bastando seguir a minha receita de bolo na postagem #5. MOR_AL

E parece ser uma propaganda enganosa. Vejamos: 1 - O produto na primeira imagem, a que vem em destaque no início, é diferente do produto do vídeo. O do vídeo mostram as soldagens realizadas sem os bastões de solda, que são mostrados na imagem do início do anúncio. 2 - O produto mostrado na imagem inicial, contém as varetas de solda, mas se forem incluídas as varetas, o produto passa de 87 reais para 297 reais, como consta nas últimas imagens abaixo do anúncio. Se isso não é propaganda enganosa, que induz o desatento comprador a comprar algo em um anúncio com reais chances de ser enganado, eu não sei mais o que seja propaganda enganosa. MOR_AL

@rmlazzari58 Não sei como este seu estágio funciona, MAS... A realimentação é negativa e para comutar a saída, ela tem que ser positiva. A saída tem que ter um circuito, que volta para a entrada positiva. MOR_AL

@rmlazzari58 1 - Você mencionou 339 e 393. Qual dos dois? 2 - Se for uma bateria 18650, então o circuito poderia "Avisar" quando chegar em 3,7V? MOR_AL Se baseie nas duas figuras para fazer o seu circuito e no vídeo com um exemplo. Usei o LM324, mas pode ser qualquer um. Com os comparadores mencionados, terá que colocar um resistor (ou uma carga) na saída para o Vcc. O cálculo mastigado é esse à seguir. VR é o valor (de referência) da tensão que vai na entrada negativa. V0ma é a tensão que a saída do comparador atinge, quando estiver em "1", com a carga sem corrente. V0mi é a tensão que a saída do comparador atinge, quando estiver em "0", com a carga com corrente. V1mi é a tensão que você quer que o comparador atue. No seu caso é 3,7V. Vima é a tensão que você quer que o comparador atue. No seu caso, se for a bateria 18650, DEVE ser 4,2V. No meu exemplo, o gráfico seguinte mostra que funciona. Não sei se sua carga é com LED, ou com relé. Qual será a sua carga? MOR_AL

Deve ser dos sensores. Fica difícil se a tensão de alimentação dos operacionais fosse de 3,3v. 1 - Isso aí, mas com alimentação do operacional um pouco maior, tipo 5V. Com o sinal entrando pela entrada positiva do operacional, a tensão fornecida pelos sensores não se altera. O ganho fica a cargo da realimentação negativa pela entrada negativa. Acho que já te fornecemos todas as dicas. Agora é com você. Pesquise no Google por "Amplificador operacional, ganho não inversor" MOR_AL

@Cicero jr Estou atarefado, mas vou tentar te ajudar. Vamos lá: 1 - A foto publicada na postagem #2. Acredito que ainda haja um erro no circuito. A bobina ligada ao capacitor C2 não está atuando na base do transistor, como deveria. 2 - Tire uma foto clara do circuito da postagem #2 montado, se possível com uma pequena régua graduada, para podermos avaliar o tamanho dos componentes. Com isso algumas indicações de consumo poderão ser obtidas. 3 - É quase certo, que haja uma etiqueta na parte inferior da caixa plástica do aparelho. Tire uma foto clara desta etiqueta. Nela costuma conter as características elétricas do aparelho. 4 - Nas suas postagens iniciais entendi que você prefere alimentar o circuito com 12V, preferivelmente 5V. Mas estas tensões são obtidas da fonte alternada da rede. Isso me leva a crer que você pensa em usar baterias, mas o consumo deste aparelho DEVE descarregar a bateria em pouco tempo. Em alguma postagem sua entendi que o aparelho queimou porque deve ter ficado ligado por um bom tempo. Por favor esclareça seu pensamento. 5 - Um detalhe básico. Uma fonte chaveada do tipo flyback TEM que possuir pelo menos um diodo no seu enrolamento secundário. Basicamente o flyback possui dois períodos (existe um terceiro, mas pode ser desconsiderado para este detalhe). Quando o transistor conduz (tempo Ton) o diodo não conduz e vice-versa no período Toff. Isso significa, que ou se alimenta o globo com alta tensão cc, ou se alimenta com alta tensão ca. Em alguns vídeos percebi que o circuito de secundário era ca, logo um circuito flyback não era usado nestes circuitos. Por estes motivos é que é muito importante que você efetive os quatro itens iniciais, caso contrário fica difícil te ajudar sem ter um aparelho destes à mão e sem ter conhecimento prévio do funcionamento deste aparelho. Entenda que sem estas informações, o trabalho se resume a projetar um globo de plasma do zero e isso dá muito trabalho, que pode ser evitado. MOR_AL

Outro vídeo que eu vi. Ele usa o circuito da raquete de mosquito com um complemento. MOR_AL

@Cicero jr Vejo que você investiu um bom tempo e algum dimdim no seu projeto. Acredito que você poderia comprar uma raquete para matar mosquitos, encontrada nas lojas de quinquilharias da china. O custo é bem baixo em relação ao que você já gastou. Deve estar em cerca de R$ 20,00. Acho que nem precisa abrir a raquete. Basta conectar dois fios de alta tensão (o isolamento plástico é maior) na parte elétrica aberta, (são as telas) e conectar diretamente na bola. Caso não acenda, tem uns vídeos na internet, que mostram como aumentar ainda mais a alta tensão. Caso funcione, você pode abrir a raquete e aproveitar a eletrônica dela. É bem pequena, mas não sei se aguenta com uso contínuo. Talvez precise de colocar um dissipador no transistor. Descarte as bobinas grandes de automóvel, pois entregam muita potência e o efeito é o que você já observou. MOR_AL Recomendo acessar o link sobre "plasma ball". https://www.instructables.com/Make-a-Plasma-Globe-out-of-a-Light-Bulb/ MOR_AL

Bom. Eu assisti aos cinco vídeos indicados pelo @Cicero jr. Os dois primeiros não usavam bobinas de carros modernos e os três últimos usam bobinas de carros não modernos. Pelo tamanho das bobinas dos dois primeiros vídeos, concluo que as bobinas dos carros modernos podem ser comparadas a um rifle para matar moscas e não mais canhões. Hehehehehe! MOR_AL

Eu tenho quase a certeza de que o uso de uma bobina de alta tensão de automóvel é equivalente a usar um canhão para matar uma mosca. Não precisa de tanta potência. Isso vai exigir muito do transistor e da fonte de alimentação. Os dois primeiros vídeos mostram que o trafo é bem pequeno e consegue o mesmo efeito. Os pontos básicos para um projeto seriam: 1 - Ver o que se utiliza nos circuitos comerciais, para se ter uma noção do que fazer ou projetar. 2 - Não sei se é difícil obter um trafo pequeno, igual a dos dois primeiros vídeos, com recipiente para enrolar alta tensão. O @.if , certa vez, me forneceu um trafo para alta tensão, usado em moto, que apesar de ser ainda grande, certamente gastará menos energia que o com o trafo de automóvel. 3 - Um bom circuito, basicamente funciona como uma fonte do tipo flyback, muito usado em carregadores de celular. O detalhe é que eles fornecem baixa tensão na saída, mas o circuito de entrada até o trafo seria bem mais confiável, que os circuitos mostrados nos vídeos. Estes são tão básicos, que situam-se no limiar de queimar. 4 - Uma opção, ainda que de baixa qualidade, seria o circuito de uma raquete para matar mosquitos. Não sei se a tensão obtida é suficiente para se observar lampejos de raios na lâmpada. Mas tem no YouTube como aumentar ainda mais essa tensão. 5 - Um último detalhe, é que os recipientes onde os raios ocorrem em aparelhos comerciais, possui uma baixa pressão, para facilitar a descarga com menores tensões. Talvez, com uma lâmpada incandescente, possa-se reduzir a pressão interior sem o uso de vacuômetro. Algo como fazer um pequeno furo na base da lâmpada (cerca de 1mm), estanhar o seu entorno, aquecer a lâmpada e depois vedar com solda de eletrônica. Fora isso, espero que você consiga e nos mostre o resultado. Bons projetos. MOR_AL

Nos idos tempos, quando era garoto, montei um dimer com lâmpada neon. Se ainda me lembro, o "dimer" funcionava mais como uma "luz estroboscópica". É possível usar a lâmpada neon como oscilador, mas isso já tem mais de 55 anos. Segue a figura de um oscilador, que pode ser usado no projeto do "dimer". MOR_AL

Na pesquisa do Google, na parte de imagens. Mas depois tentei encontrar e não achei mais. Devo ter me enganado. MOR_AL

Não, If! Você tem razão. Eu me enganei. Você tem razão, colega. Bons projetos. MOR_AL

1% mor_al

Acho. Vermelho = 2 Vermelho = 2 Preto = 0 (zeros) Dourado = Divide por 10 Preto = Precisão? Depois que pesquisei no Google, vi que é 1%. Então R = 2,2 Ohms, 1% Mas o primeiro resultado da minha pesquisa já apresentou o código de cores... Depois tinham vários outros. Às vezes parece que perguntar é mais prático, que pesquisar. O bom é que ao se pesquisar, aprende-se a continuar com as próprias pernas. MOR_AL

Pesquise no YouTube por "56 Basics of Capacitor Inductor self resonance, parasitics, etc Tutorial", que vão aparecer diversos vídeos sobre o assunto. Segue o vídeo que eu mencionei na pesquisa acima. MOR_AL

@Felipe Y. B. Como você ainda não encontrou o defeito, sugiro que inicies com os reguladores de tensão. Como mencionei, no meu caso a variação da tensão era causada por um LM7812 (acho que era 12 mesmo), o regulador trabalhava quente. MOR_AL

@Felipe Y. B. O diagrama está bem definido agora. Não sei porque não estava. Grato. MOR_AL

@Felipe Y. B. Acho a sua iniciativa muito boa. Caso possível aumente a definição da imagem, pois alguns componentes não ficam bem identificados. Mas apesar disso, mesmo assim é perfeitamente válido e útil. Tenho duas fontes, mas são MPL1303. Ambas apresentam leve variação na tensão de saída. Uma delas até queimou um regulador de tensão. Acho que foi o de 12V, não me lembro mais. Dei sorte por ser um regulador de tensão, componente fácil de identificar o problema. Também tive um multímetro da Minipa, que com pouco uso deixou de funcionar. Fiquei tão pu..., erh, chateado, que dei uma marretada nele. Foi recompensador. O custo de transporte de material tão pesado como fontes de alimentação lineares, torna o conserto caro, além do custo do conserto em si. A Minipa não disponibiliza o diagrama esquemático, tornando o conserto ainda mais difícil. Eu não comprarei mais produtos da Minipa, pois como expus, não vale a pena. Com relação ao multímetro, acabei comprando um da China, com muito mais funções e por um custo menor. Até o momento estou satisfeito com ele. MOR_AL

Eu tenho um e montei uma base para ele. No comentário abaixo do vídeo, tem o vídeo original do sujeito que fez. MOR_AL

Você retirou a frase do contexto, por isso é que não entendeu o que significa. Vou recolocar o trecho referente ao detalhe. @Pincipi Não observei a frente do aparelho que você comprou, mas casualmente assisti um vídeo, que usa um aparelho similar ou idêntico. O sujeito fez e mostrou diversos testes, com todas as configurações e deu certo. Assista o vídeo. Em tempo: Abri o anúncio que você postou. Se o seu aparelho não funcionou direito, só posso atribuir a um "clone" do aparelho do vídeo. É quase certo que suas baterias internas estejam com problema. MOR_AL

Já tem à venda a parte eletrônica do tempo de acionamento da corrente do trafo do micro-ondas. Não tenho conhecimento de sua qualidade. Só recomendo o acionamento do meu primeiro vídeo, caso seja incorporado um bom isolamento eletromagnético, pois como fiz (colado ao trafo), alguns pulsos se tornaram contínuos. Quanto ao controle do segundo vídeo, o que a energia para o relé vem de um capacitor. Não há a possibilidade de interferência eletromagnética, uma vez que o capacitor se descarrega na bobina do relé. Mas... Tem sempre um mas, hehehehe. Por ser um circuito eletromecânico (bobina e contato), tem que considerar se o tempo mínimo do pulso é maior que o necessário. Na minha montagem, o tempo mínimo estava bom, para soldar duas tiras metálicas. MOR_AL

Pode ter sido isso. Foi isso. Sim! MOR_AL

... Que pena. MOR_AL

1000 <= hFE <= 2000. O valor do HFE é função da corrente de polarização e do valor de Vce. MOR_AL