MOR_AL

Olá! @DeadlyNicotine. Acho que o importante é manter a corrente de 13mA. Parece que a tensão fica determinada pela carga (pela concentração do eletrólito e a distância entre as terminações na célula). Você pode testar um circuito bem simples e medir se for dar certo. Por exemplo. Use um carregador de celular qualquer. Pode ser um bem vagabundo, comprado nas lojas de "tudo por 1,99". Ele deve fornecer cerca de 5V. Coloque um resistor de 390 Ohms (em série), desde os 5V , até o terminal que vai crescer o sal. O negativo vai ao bloco de chumbo. Meça a tensão na sua célula (entre a parte que vai crescer o sal e o bloco de chumbo). Meça a corrente no circuito. Interrompa a conexão no positivo da fonte (do celular) e intercale o amperímetro, na escala de 20mA. Faça estas duas medidas e apresente aqui para que possamos avançar. Certamente, a corrente será menor ou igual a 13mA. Acho que você poderá controlar (um pouco) a tensão na célula, aumentando ou diminuindo a concentração do eletrólito. Faça o teste e nos forneça o valor da tensão e da corrente. A eletrônica usada no experimento do vídeo pode ser bem simplificada. Ficamos no aguardo. MOR_AL

Acho que antes de mais nada, seria tentar conhecer o circuito equivalente de sua carga. Como tanto a tensão como a corrente são baixas, talvez seja possível fazer com apenas um CI com 4 operacionais internos. Também vai depender das especificações referentes a precisão e tempo de atuação. MOR_AL

Escova para dentes... Retira todo o remelo restante. E não é legal deixar restos de soldagens que não seja a própria solda. MOR_AL

Ou o seu breu está com pouco álcool, ou você está colocando muita mistura. Nas minhas soldagens, não tem quase resto de breu, mas eu costumo passar uma escova com álcool, para limpar, antes de passar verniz acrílico dissolvido com acetona. MOR_AL

Bom! Vamos lá! Existem diversos modos de se soldar tiras de metal em bateria. Com trafo de uondas. Pesquisei muito na internet e fiz o meu próprio. 1 - Com muito cuidado, retirei o secundário do trafo. ATENÇÃO. Se retirar os dois shunts magnéticos, a corrente quiescente de primário aumenta muito. 2 - Comprei um pedaço de fio flexível e encapado com 50mm2. Para o uso de soldar tiras em bateria 18650 foi exagero. 3 - Enrolei apenas 2 espiras desse fio no trafo. Aliás, não dá para enrolar mais, mesmo que fosse necessário, pois foi suficiente. 4 - Medi a corrente de curto circuito no secundário. Deram 800A contínuos. Muito mais que o necessário. 5 - Fiz um circuito com fonte sem trafo, para alimentar um circuito de controle do tempo de acionamento. Usei um 555 que fornecia o pulso correto para um relé comum, que ligava o trafo por este período. O problema é que o circuito, que ficava em uma caixa aproveitada de uma fonte ATX de PC, estava quase "colado" ao trafo. Conclusão! Em alguns casos o pulso sofria Interferência EletroMagnética (IEM) e não parava de acionar o trafo. 6 - Estudei na NET, os circuitos que controlavam o trafo. Todos usavam dois relés. Eu achei que podia fazer com apenas um relé e acabei fazendo. O detalhe é que esse circuito é a prova de IEM, pois a cada pulso, a energia para acionar o trafo acaba. Atualmente o meu circuito está assim. Modificações: (Sempre há em protótipos). Se for usar esse equipamento APENAS para soldar tiras em baterias 18650, NÃO será necessário o tal fio com 50mm2. Mesmo porquê, as pontas que vão às tiras possuem área de contato bem menor. Algo como 1mm2. Então, ACREDITO, que um fio flexível com 10mm2 possa ser suficiente (e muito mais barato). Segue o link para a minha solda de ponto com trafo de uOndas. Observar dois detalhes no vídeo: 1 - A coisa ficou tão parruda, que um dos contatos (o da esquerda) que vai na tira a ser soldada, ficou menor que o outro. Às vezes ele nem encostava e às vezes ele mal encostava, quando produziam grandes faíscas. 2 - Em diversas vezes o tempo de acionamento não parava. A seguir coloco vídeo que apresenta o circuito atual, que ajusta o tempo de acionamento do trafo de uOndas. Finalmente. Segue o meu vídeo que elimina o desnível entre as duas ponteiras. PS: Depois de fazer esta ponteira, descobri que um vendedor da China vendia o conjunto com as duas ponteiras móveis e a um ótimo preço. Comprei, mas nunca recebi. Recebi o dim-dim de volta e nos outros anúncios a ponteira estava muito mais cara. Quanto aos outros tipos, todos apresentam vantagens e desvantagens. TUDO VAI DEPENDER DA SUA CAPACIDADE DE MONTAR E QUÃO FUNDO É O SEU BOLSO. HOJE VOCÊ ENCONTRA TUDO PRONTO NA INTERNET. Um último detalhe, que deixei passar: As soldas de ponto que usam um monte de capacitores de alto valor de capacitância, são para poucos volts, algo em torno de 2,5 a 3V. Pelo menos foi o que eu encontrei nas minhas pesquisas. Pode ser que hoje já produzam capacitores com maior tensão de isolamento, mas o ideal é usar baixa tensão e alta corrente. MOR_AL

O meu também (olhando pela turbina)! De cima para baixo, na foto. MOR_AL

Em tempo. Comprei a placa paralela com 6 meses de garantia (R$ 130,00). A placa veio sem o capacitor em // com a rede, sem o PTC e sem o varistor. Coloquei assim mesmo e já usei a máquina duas vezes. Até aqui tudo bem. MOR_AL

Ops! Agora que percebi. Foi mal mesmo. O certo é o de 3,3uF. MOR_AL

Não. É o capacitor em série, sem polaridade. É o C da segunda figura da sua postagem (#10). Aliás, Na mesma figura, o tal zenner teria que bloquear a tensão de pico reversa, que poderia ir até 127 * raiz de 2, ou 220 * raiz de 2. MOR_AL

Nos vídeo que eu assisti, o capacitor de 2,2mF é insuficiente. O problema maior é quando vai centrifugar. Já em outro vídeo, o sujeito colocou um capacitor de 3,3mF, não dando problema. O detalhe é que ele disse que em termos de custo dá no mesmo. Retornei aqui em casa. Comprei, no centro do Rio, uma placa paralela, já não aguentava mais a reclamação da patroa. Mas disse, que se pifar eu vou consertar a original com uma fonte de 12V. Acredito que a fonte original fornece cerca de 160mA, já que com o capacitor de 3,3mF a lavadora (do vídeo) não apresentou defeito. O que é isso? MOR_AL

@.if Até descobri outros dois vídeos, que tratam da substituição da fonte original pela sugerida por você (a segunda opção). Acho uma ótima ideia, porém em dois vídeos um colocou um capacitor de 3uF e outro colocou de 2uF. O detalhe é que os capacitores agem como uma fonte de corrente. Para saber qual seria o melhor valor, eu teria que conhecer o maior consumo de corrente. Observei em um dos vídeos, que a tensão caía abaixo da tensão de zener e o consumo varia em função da etapa que está ocorrendo. Tive outras duas ideias, que passo a descrever... 1 - Se for necessário apenas uma fonte de -5V e considerando que as fontes com capacitor em série com a linha CA, devem produzir cerca de 120mAcc (para C = 3uF) e que um zener comum suportaria cerca de 40mA, então a fonte poderia ser substituída por uma daquelas para celular. Claro que respeitando uma melhor filtragem. Já cheguei a testar diversas fontes XingLing para celulares e poucas fornecem menos que 120mA. 2 - A tensão de -5V é proveniente de um 7905 e parece que a fonte chaveada com o CI LNK306PN fornece -12V para o CI 7905. Então uma segunda opção seria uma fonte que fornecesse -12V, tanto através de um capacitor, ou por meio de uma XingLing. Acredito que as opções sem o CI LNK306PN seria a melhor escolha, uma vez que não tenho como saber se com a compra do CI LNK306PN, eu receberia um original ou um falso. Para piorar as coisas, recebi quase que um ultimato de minha cara esposa. Ela quer a máquina funcionando LOGO. Isso me leva a TER que comprar uma placa nova. Já comprei peças da Eletrolux antes. Tinha uma loja representante em outra cidade (a 33km). A loja fechou, como muitas outras, mas o tempo para chegar a peça original levou cerca de um mês. Devido a todas estas variáveis, SOU FORÇADO a comprar uma placa PARALELA. É o que farei. Grato a todos pelas importantes dicas. MOR_AL

Concordo com o @.if . O maior desafio se encontra nos sensores, que identificarão o tipo do lixo. O processamento não seria parte difícil. O sensor identificando, o resto não seria complicado. MOR_AL

Pessoal, descobri um vídeo, que mostra como analisar a parte da geração da tensão cc na placa. O legal é que ele mostra onde se encontram os componentes e como testá-los. No vídeo, um técnico anterior trocou o CI LNK306PN duas vezes e nada. O autor do vídeo concluiu que o LNK306PN deveria estar bichado. Quando ele trocou o ci por um novo e original, a placa funcionou. Ainda não posso mexer com minha eletrônica, pois se encontra empacotada e estou com muitas tarefas devido a mudança, mas se for preciso comprar um LNK306PN, recaio no problema do componente falsificado. Algum e vocês sabe onde conseguir o componente original? Grato. MOR_AL

@BCP @.if O BCP informou que o TO220 é o 7905. Eu penso que o CI TO220 parece ser o 7905. Casualmente, apareceu um vídeo no YouTube, mostrando como funciona o CI 7905 na placa, a partir de uma tensão retificada positiva. Bom. Isso confirma o 7905. Estou me mudando e minha eletrônica, assim como tudo da casa está empacotado. No momento não estou podendo mexer com nada. Aparentemente os eletrolíticos não apresentam a mínima indicação, que estejam estufados ou vazando. Vou pesquisar onde posso encontrar o CI LNK306PN. Grato a todos. MOR_AL

@lucas35 Não dá para observar nenhum problema na placa. A máquina simplesmente não liga. Nenhum led acende. O detalhe é que não dá para ler nada no CI TO220. Vou mostrar a foto da placa, talvez você, ou alguém possa identificar o CI. Os dois eletrolíticos não aparentam estar estufados. Esta massa parece estar trincada, mas não posso afirmar, que já estava assim, ou foi ao retirar a placa da máquina. Uma grata surpresa. Apareceu algumas letras na foto, coisa que não aparece observando. Alguém consegue identificar o componente? Consegui ampliar. Parece que já o identifiquei, mas não quero informar, para não sugerir o que pode não ser. MOR_AL

O mecânico da máquina de lavar roupas condenou a placa de potência. É a única placa da máquina. Como o preço do conserto não é barato, pedi para ele retirar a placa para que eu compre a original e não a paralela. Acessei a Eletrolux e digitei o modelo da lavadora (LTC10). Apareceu uma placa completamente diferente. Na página das placas notei que ela é visualmente idêntica a outro modelo (LTE12). Entrei em contato com a assistência técnica da Eletrolux e para não fornecer informação errada, me recomendaram uma loja representante. A placa é coberta com resina maleável transparente. Identifiquei 2 BTA412Y e um CI TO220, que eu desconfio ser o responsável pelo problema. O detalhe é que não dá para ler o código do CI. Alguém tem conhecimento do tal componente? Grato.

@Matheus Andrei Jankovski O trafo de micro-ondas não se comporta como um trafo comum. Ele possui um shunt magnético, cujo o circuito SIMPLES equivalente é um indutor em série com um trafo. Num trafo deste tipo, o indutor limita a corrente solicitada da fonte CA. Certa vez desmontei o secundário do trafo de uOndas. Medi a corrente de magnetização com e sem o shunt magnético. Se retirar o shunt, a corrente de magnetização fica muito maior. Também o seu cálculo não está de acordo. Se o seu uOndas for para a potência X, então o trafo também tem que ser para a potência X, claro, que descontadas as perdas. Vamos aguardar algum colega, para fornecer maiores detalhes. Acho que um uOndas novo não vai ser tão mais caro, que mandar enrolar um trafo, além do mais, a tensão de secundário é bem alta e precisa de mais cuidados no procedimento do enrolamento do secundário. MOR_AL

Tentei.... Sabe que não tem! Achei em outro fórum, mas as imagens caducaram. MOR_AL

Fiz esse circuito e está funcionando há mais de 5 anos. Tem até um tópico meu no CDH, mas não encontrei. Quem sabe o @.if, que é mestre em encontrar postagens antigas, encontre e nos mostre o link. MOR_AL

Não tenho mais. Mas o funcionamento se baseia no fato da curva tensão corrente possuir uma região de resistência negativa, que a faz oscilar. MOR_AL

Há muitos anos, eu tive acesso a um circuito com neon, que a lâmpada ficava piscando, como um oscilador em baixa frequência variável. MOR_AL

Eu também já comprei, há cerca de 2 anos, em sítio do exterior. Mas a dica do @Renato.88 é uma forma imediata de se conseguir. Quem é que não guarda as lâmpadas queimadas? Lá tem muitos componentes aproveitáveis. MOR_AL

@Eletec Você tem que nos fornecer mais detalhes do que você quer fazer. Sem esses detalhes fica difícil propor uma solução, ou mesmo uma alternativa. Pesquise por "Solda Foscoper". MOR_AL

Troque o diodo por um DIAC e o tiristor por um triac, que vai funcionar em ambas as fases. MOR_AL

Certa vez, comprei um osciloscópio Tektronix para 300MHz antigo, mas com muitas funções. Em pouco tempo começaram os problemas, mas dava para usar. Depois a imagem começou a ficar muito ruim. A causa era a falência dos capacitores eletrolíticos da fonte. Tentei abrir e me deparei com diversas placas de CI em camadas e formando uma caixa. Os eletrolíticos estavam inacessíveis para mim, pois tinha que dessoldar muita coisa e na sequência correta. Soltar muitos parafusos. Eu nem saberia depois como montar, invertendo o procedimento. Coloquei a venda. Pensei. Um técnico com maior experiência poderia conseguir consertar o osciloscópio. Não sei se o comprador conseguiu consertar o osciloscópio. Se você possui paciência e conhecimento para consertar, então vale a pena, caso não, então não compre. MOR_AL