rmlazzari58

Se for imagem, dá para postar no Imgur (aqui). Depois, um clique direito na imagem, "Copy link da imagem" e aqui, CTRL-V. Aparece como imagem, no meio do post. Se for arquivo de texto, esquemas, manuais, tem o MEGA (*****), um tipo de "nuvem", mas aí acho que tem que criar uma conta... Deve ter outros sites que fazem o que esses dois aí fazem, mas eu só conheço esses.

Olá, publicaria umas fotos da PCB, Carlos? Às vezes também só pela marca/modelo a turma já conhece...

Pessoal, estou com dificuldade para bolar um circuito que, assim que energizado, acione um relé mas por apenas uns 2 segundos. É que o amplificador em questão (PAM8406) insiste em dar um tranco no alto falante logo depois de ser ligado. Acontece que esse tranco não ocorre no exato instante da energização e sim um tempinho depois. É um tempo pequeno, menos de 1s, acho, mas não tão pequeno que a gente não perceba. Mas esse tranco some quando o amplificador é ligado com seu terminal /MUTE conectado ao 0v (ou negativo). Então pensei em por um micro relé que inicialmente conecte esse pino ao 0v. Só que esse relé tem que ser desligado depois de uns 2 segundos, que é quando o "surto" já passou. (Esse amp tem também um pino que o desliga, também invertido, o /SHDN (shutdown), que na prática faz o mesmo efeito que o /MUTE.) O relé que pretendo usar (esse aqui) tem um tempo de resposta de 3ms. Como acho que o amplificador demora mais que isso para dar o tranco, acho que vai funcionar. Bolei os seguintes esquemas: Se der para fazer sem 555, bem simplinho, talvez um circutinho RC... pouparia espaço e componente. A ideia de conectar o /MUTE ao terminal NA do relé é para poupar a bateria. Além disso, para usar o NF, teria que colocar 5v no /MUTE, o que é desnecessário: o amp sai do mute quando o pino correspondente fica solto. Por curiosidade medi a tensão nesse pino com o amp funcionando e não deu 5v mas 3,3v... E o mesmo para o pino /SHTD. Por fim, se der para fazer sem relé, usando, sei lá... (os mestres sabem) um transistor ou um mosfet como chave, também serviria. Tenho aqui uns mosfets mínimos como 2N7000 ou uns tirados de sucata, 70T03GH, 9916H e APM205, todos eles canal N. E uns BC548, BC558 etc... Podem me ajudar com isso? Grato.

Não é falsa modéstia não, caro @Mega Blaster, mas sou mero aprendiz, bem diferente dos experientes e altamente conhecedores @.if, @MOR_AL e @Renato.88. A questão do amigo @Jose Hildo Silva dá para responder mas bem pouco além disso. Mas agradeço a lembrança, caro! Não faz diferença na potência ligar o aparelho no 110vca ou no 220vca já que internamente ele tem um transformador que, ligado em 110vca ou 220vca, transforma essas tensões para a tensão do próprio circuito. Por exemplo um STK 712-170 trabalha no máximo dos máximos - quer dizer estourando - com +/-95vcc para entregar 360w para alto falantes de 6Ω. Mas esses +/-95vcc não são a tensão que chega da rua. A tensão que vem da rua é alternada e a que o amplificador usa é contínua. Por isso é que se diz "Vca" (vol_tagem corrente alternada) e Vcc (vol_tagem corrente contínua)... Não sei se é sua intenção, caro Jose, mas eletrônica é fascinante... eu pelo menos acho. E acho que se você começar por estudar para entender a diferença entre Vcc e Vca, estará começando com o pé direito. Boa sorte!

Botei 470k no lugar do 100k e ficou bem confortável. Numa medida bem imprecisa está dando mais ou menos 4s entre cada acendida. Grato, Sérgio!

Amigos, o CDH via Gmail está insistindo em que eu crave um post como solução. Mas nesse caso sem a participação de cada um (@superrblue, @Renato.88, @aphawk, @.if) a solução não teria sido encontrada. Vou marcar o post final como solução porque a solução foi coletiva, mas agradeço aos mestres. Grato!

Pessoal, montei um circuito que encontrei pela Internet (Youtube) afora e está funcionando. Olha lá: O esquema do circuito é esse aqui: Eu gostaria de aumentar o tempo entre um piscada e outra mas, na verdade, ainda nem entendi como e porque funciona. Já substituí os 3 capacitores por valores diferentes mas o ciclo se mantém. Poderiam me ajudar a entender isso aí ou indicar como faz para aumentar o tempo entre as piscadas? Obrigado.

Para Linux tem também o Kicad.

Os LM317, segundo o manual (aqui ) aceitam até 40v na entrada. Daria para usá-los também para alimentar os voltímetros. Ou seja, no projeto todo iriam 3 LM317 (um para a saída da fonte, outro para alimentação a um voltímetro e o 3o. para alimentação do outro voltímetro), e 1 LM337 para a outra saída da fonte. Os dois LM316 para os voltimetros poderia até ser daqueles pequenos, TO-92 (aqui). Mas se a ideia for usar regulador com tensão fixa na saída, mesmo que o máximo de tensão que eles suportam é 35v, poderia fazer uma cascata, já que o voltímetro trabalha entre 4v e 12v: o regulador de cima seria um LM7812 e o de baixo, 7809... Aliás dá para fazer isso - a saída do primeiro é entrada para o segundo - até com 317s... E só para encher o painel de voltímetros, poderia haver um 3.o voltímetro, esse sim indicando a tensão entre a saída positiva e a negativa da fonte: por exemplo: entre o positivo e o terra, 7,1v; entre o negativo e o terra, 7,2v; entre o positivo e o negativo, 14,3v... mais ou menos, rs...

Pois é... reclamei bastante com a loja, enviei foto, vídeo e ele resistiu tanto que acabei abrindo a tal disputa, o que os lojistas mais temem. Eu havia adquirido 5 ítens diferentes da mesma loja. No fim o site penalizou a loja e estornou não o pagamento do item errado mas sim o pedido todo. Acabei ficando com os 4 ítens certos de graça... Agora, sobre a solução usando diodo*... o moço do Electrolab no vídeo acima usou um Arduino, disse que até um nano serviria. Mas será que daria para usar um amplificador operacional, um lado amplifica o outro compara? A diferença das tensões sobre o diodo são pequenas... * - Li em algum lugar que não estou encontrando agora que um LM35 é exatamente isso: um diodo, um amplificador e um comparador, só que já vem de fábrica bem calibrado...

O que fazer com o chinês, sei lá... uma vez tive um problema e fui reembolsado pelo Aliexpress, não pelo lojista, mas deu trabalho e levou mais de um mês. Acho mais fácil comprar em loja brasileira e, de preferência física, mesmo pagando mais. Afinal meus projetos são de uma unidade só. Agora, tem algumas alternativas ao LM35, acho que a gente andou falando algo assim por aqui, no fórum, só não lembro exatamente os detalhes. Mas olha, por exemplo:

A princípio, se puder configurar esse KODI para exibir legendas em amarelo e grandes... Agora, o VLC seria o ideal, já que conheço bem, como usuário, esse programa. Deixa te perguntar uma coisa que talvez fique meio off topic mas... TV box, especificamente a que estou considerando adquirir - Intelbras Isy Play, porque a porta USB não fica atrás e sim ao lado (ideal seria na frente), mas também por ser homologada pela Anatel e ter assistência técnica no Brasil - é um tipo de computador? Poderia conectá-lo à Internet, a um monitor, a um teclado e a um mouse e operar a TV box normalmente, instalar programas, setar preferências, desinstalar programas, coisas assim? Li que essa TV box usa SO Android, com o qual nunca tive nenhum contato. Seria algo parecido com o Linux ou o Windows?

Dê uma olhada aqui, @alexandre.mbm. E também aqui.

Bom dia. Alguém conhece uma TV box que, além de reproduzir streaming, lê arquivos de vídeo e de legendas gravados num pendrive?

Para os entusiastas do IoT (alô, @.if), olha que interessante: Tem o datasheet aqui (em Chinês mas nada que o Google tradutor não possa ajudar). O que reparei é que, além dos pinos de alimentação (5vcc e GND), tem um pino TX, um RX e um... OUT! Analógico, será? Tem uma documentação parece que mais completa aqui. Será que dá para adaptar ao que nosso amigo @Thiago Pacheco quer?

Agora testei e... ALERTA Conectando um pendrive, funciona mas com muitas, muitas restrições: - Só decodifica MP3. Testei WAV, FLAC e OGG - Zoa a interface pelos botões. Por exemplo o botão associado ao R=33k, NEXT no pulso rápido e VOL+ no pulso segurado, no pulso rápido não faz nada. No pulso segurado diminui o volume! O botão de R=9,1 pulsado ou segurado volta ao arquivo anterior... - Zoou a própria interface bluetooth. Não tem - eu pelo menos não encontrei - um reset. Ou seja, retirado o pendrive, a plaquinha não encontra mais o dispositivo transmissor de BT, nem desligando e religando a plaquinha. Pode ser paranóia minha mas é como se, uma vez tentando usar a plaquinha para decodificar USB, ela travasse inclusive o uso pelo BT. Tava muita banana por pouco tostão, mesmo...

Achei legal a ideia de usar a plaquinha de bluetooth também como driver para uma porta USB: além de tocar a música gravada, por exemplo, num celular, essa plaquinha também lê músicas gravadas num pendrive. Na plaquinha que usei aqui, a MH-M18, tem as ilhas para soldar um jack USB e descobri que o pino 3 do CI corresponde ao D- desse jack, e o 4, ao D+. O negativo (terra ou 0v) e o +5vcc para esse jack também podem vir da plaquinha ou mesmo de outros pontos no circuito. O sinal que vem do USB, dentro do CI, apenas passaria por cima do circuito de recepção e iria direto ao circuito que converte digital em analógico. Já o circuito que comanda on/off, stop, pause, play, next, prev, vol+ e vol- atuaria diretamente no USB, dispensando sua passagem pelo transmissor. Talvez num receptor de bluetooth sem essas ilhas, se o CI for o mesmo, dê para acrescentar a porta USB soldando seus terminais diretamente nos pinos do CI. Ainda não testei mas o farei assim que tiver uma outra plaquinha MH-M18 em mãos. Seria bacana ter, além do BT, USB... A gente falou disso nesse tópico aqui:

Pronto! Plugue levemente amornado e a tensão depois do diodo, mais ou menos assim: computador desligado, 12,29v. Durante o boot, 12,13v. Depois estabiliza em 12,18v. Depois de 5 min. a tela apaga e ...12,22v. Obrigado!

Então vou de 5406, mesmo, que é para 3A, tem aqui na mão e derruba mais que os outros do mesmo código, pouco mais mas ainda assim...

Bom, já que colocar apenas 1 em série não tem problema, comecei a medir os parrudos reaproveitados aqui, já sempre tem diferença entre um e outro. Os campeões foram - 1N5406, que derruba 605mV e - 1N5349B, derruba 703mV. Esse segundo, porém, é um zener (12v/5w). Será que usá-lo como um diodo convencional, polarização direta, tem algum problema?

Não tem mais bateria, ou melhor... ainda tem mas extirpei o contatos dela. Só a mantive por causa do peso (sem ela o netbook fica caindo prá trás) e porque um dos pézinhos é no magazine dela. Ou seja, sem esse magazine, fica que nem mesa de bar, que o pessoal põe bolacha de chopp para parar de balançar, rs... Além disso bateria velha, que não mantém carga nem por 10 minutos... sei lá se não ia acabar estragando, ali... Agora quanto ao diodo, você tem razão. Vou ver ser dá para colocar uns 1N5408, tem até um HER508, aqui, mas são trambolhões, eu queria que coubesse dentro da capinha do plug... Você conhece algum que não seja tão grande mas que seja feito para mais corrente? Em tempo: Uma questão, desculpem se é muito óbvia mas se for para deixar dois diodos, que tal um dentro do plug do lado da fonte e outro no plug do outro lado? Ou ainda... Que tal um no positivo e outro no negativo, cada um apontado para o lado certo, claro... Que cês acham?

Fosse minha abria, @.if. Mas não é... e se der um pau daqui a dois meses e a véia senhora, lá, for clamar pela garantia no ML?

entendi... será que não é como assim, então? Será que ele é apenas o outro só que com o temporizador setado para demorar muito para desligar o relé?

Liguei a fonte nova, finalmente, e sem carga ela fornece 13,06v! Com o netbook como carga, a tensão na fonte cai para 12,88v. Pensei no que disse nosso amigo @superrblue, que a placa-mãe tem seus próprios reguladores, mas como você disse, e o HD? A RAM? A plaquinha de rede? A tela? Podem até não queimar de cara mas será que não vai reduzir a vida útil desses componentes? Com 1 diodo 1N4007 em série com a fonte, a tensão com carga e tudo ficou 12,26v, o que ainda é mais que 12v. Então pensei em colocar 2 1N4007 em série, aproveitando também para fazer um cabo que tenha a fonte de um lado e o netbook do outro: é que o plug da fonte é 5,5mm x 2,1mm e o jack no netbook é 5,5mm x 2,5mm... Os diodos ficaram dentro do plug. Agora a tensão que vai para o netbook ficou 11,78v sem carga e 11,36v com carga, o que parece razoável... se fosse com a bateria, acho que seria algo por aí, será que não? Só que o plug que tem os diodos dentro estão esquentando bem... Não tenho como medir, não é um tanto que queima o dedo mas será que é seguro? Digo, a longo prazo... será que não vai estragar a capa desse plug, que é de plástico (aquele que, na foto, a lapiseira está apontando), ao longo do tempo? Além disso diodos diminuem a queda de tensão na medida em que esquentam... Pensei em colocá-los numa caixinha mínima, em contato com o ar ou até fixados num dissipador, mas essa caixinha já seria meio um trambolho a mais... Além disso, quem vai usar o netbook não sabe nem trocar lâmpada, não vai se sentir confortável com mais essa caixinha-gambiarra... Que vocês acham?

Tenho visto dois tipos de sensor de presença em banheiro de bar, padaria... Um acende a lâmpada quando entro e apaga quando saio. Outro acende quando entro e apaga depois de um tempo, esteja eu lá dentro ainda ou não. Se estiver, basta uma mexida na cabeça que acende de novo. E já vi torneira desses dois tipos, também... torneira, secador de mão...