rmlazzari58

Não é complicado mas é trabalhoso. Precisa paciência em tudo, desde encontrar o material até aprender coisas novas, além de estar preparado para várias tentativas e vários errors. Dependendo da disponibilidade de tempo e dinheiro - mais tempo que dinheiro, na verdade - é para começar a fazer hoje para começar a testar daqui a uns meses. O bacana é que o cara que fez o vídeo abaixo documentou absolutamente tudo e em detalhes, desde onde compra qual material até a programação do Arduíno. Olha que legalzinho, Ronaldo Controle remoto, que é a parte mais cara se comprar pronto, para até 2km: Aeromodelo, primeira tentativa: Aeroplano, 2o. projeto: Francamente nunca achei graça em MCs como Arduíno até... encontrar esses projetos. Um coisa que eu faria (farei? rs... quem sabe?) é reforçar as superfícies móveis com silver tape ou algo (flexível) parecido. Quantas vezes um papelão aguenta ser dobrado para cima e para baixo antes de se romper? Já esse aqui o modelista usa um motor de CD-ROM para a potência. Tirando a hélice, que algo beem complicado de calcular e fazer (balancear, ângulo de ataque, comprimento etc...), quase tudo parece que dá para fazer com materiais comuns. Talvez motor de HD também funcione mas aí precisa cuidado porque motor de HD é muito rápido.

Tem um vídeo do Manual do Mundo em que todas as etapas - e não apenas a eletrônica - são citadas: Tem um outro em que o montador usa sucata de um drone: E tem uns aeromodelos bem baratinhos, só que a gente já compra pronto:

Não, caro Mega Blaster, comi mosca, rs... Vi a aba mas não cliquei porque não associei com gravação. E pelo que entendi agora, a programação da gravação pode ser estabelecida mesmo com a TV desligada. Gratíssimo, acho que já dá para arriscar...

Boa tarde a todos. Há alguns dias a Claro trocou o decoder da minha TV e o que foi instalado tem uma porta USB eSATA para conexão de um HD externo. Gostaria de gravar uns programas mas não encontrei um manual nem no site da Claro nem no da HUMAX e nem na Internet. No controle remoto há um botão REC mas achei melhor colocar minha dúvidas aqui antes de usá-lo. O HD externo precisa ter algum formato específico ou poderia usar o EXT4, do Linux, que é o formato do meu HD externo? Dá para escolher a pasta e o nome do arquivo a ser gravado? E o formato do arquivo, se codificado como .AVI, .MPV, .MKV etc? É possível escolher a resolução da gravação? Tem como programar para gravar determinado programa enquanto se assiste a outro? Tem como programar para iniciar a gravação em determinado dia/horário, mesmo com a TV desligada? Grato!

Indo pelo intuitivo... Quanto mais baixa a resistência, mas ela "esquenta". Imagine um pequeno e fino fio de cobre, conecte suas ponta a uma bateria de 9v. Na hora ele esquenta, fica vermelho e até se funde. Agora nessa mesma bateria conecte as pontas um fio enorme, compridíssimo, tipo 10, 20 metros e esse fio ficará, quando muito, morno, morninho...

Uma vez um conhecido quis saber se podia lavar o dissipador de calor do processador com Veja para retirar resíduos de pasta térmica muito velha, já que se lixá-lo o risco de ficar empenado é grande. Principalmente queria saber se havia uma camada de anti-oxidante sobre o alumínio, se esse detergente era bom, se tinha algum mais adequado, e a gente encontrou esse site aqui (clique), em inglês.

Complementando porque não é uma nomenclatura comum no Brasil, as baterias PP3 são as conhecidas quadradinhas de 9v...

Olha aqui uma relação de baterias com as tensões em volt e capacidades em mAh típicas para cada uma. A D que tem menos mAh, tem o dobro da mais duradoura das PP3. Lista de baterias (clique).

A relação entre R4 e C1 é T ~ 1,1 x R x C Tempo, em segundos, é aproximadamente a resistência, em ohm, vezes a capacitância em farad + 10%. Por exemplo, com C1 = 100 uF, como está no circuito, para o relé permanecer acionado por aproximadamente 1 segundo depois de pulsado o botão S2, R4 tem que ser 9,1 KΩ. 1 ~ 1,1 x 0,0001 x 9100 Se quiser que o relé fique acionado por 2 segundos, ou dobra a capacitância de C1 ou dobra a resistência de R4. (Na verdade não é "pulsado S2", é largado S2. Enquanto S2 estiver pressionado, o relé fica acionado. Soltou S2, depois que passar o tempo T, o relé desaciona.)

Se fosse para xeretar, escrafunchar, aprender com experiências, daria para começar a viabilizar a montagem com apenas uma fonte, como foi minha sugestão. Mas para resultados mais práticos, imediatos e sem gastar muito, eu iria nas dicas do amigo @F4b10: duas fontes, ou seja, um pequeno trafo com 12-0-12 / 0,5A no secundário para o pré, e uma fonte que pode ser carregador de notebook de 19v, daqueles para 60w ou, se quiser caprichar, uma fonte do tipo colméia com saída de 24v / 5A. Essas fontes colméia costumam ter um trimpot que permite regular a saída até uns 20v, 21v. Digo isso porque, como nos alertou o Fabio, se o chip do amp não for legítimo TPA3116D2 da Texas Instrument, com 24v cravados ele vai durar pouco (e esquentar bastante). Aqui também precisa atenção: há colmeias que se chaveiam automaticamente entre 110v e 220v na entrada, mas tem também umas que precisam ser chaveadas manualmente. Geralmente elas vem de fábrica chaveadas para uso em 220v... Se for das que precisam chavear manualmente e se você não chavear, a saída vai sempre ser 24v, porque são chamadas PWM. Mas sem chavear, as que tem essa chave ficam menos eficientes, esquentam mais... o certo é, se tiver chave manual 110v/220v na colmeia, ajuste adequadamente com a tensão de sua rede. Como guitarras costumam ser mono, dá para juntar as entradas E e D. Mas atenção: não junte as saídas do amp de jeito nenhum, que esses amp chamados classe D não suportam isso, queimam na hora. Junte na entrada. E ponha, digamos, dois alto falantes na saída E e os outros dois na saída D, sem nenhuma ligação entre cada um desses dois pares. Duas perguntas: - os 4 alto falantes são iguais, @Player Jucas? Qual a impedância de cada um deles? - você pretende ligar o amplificador final em 110v, em 220v ou faz questão de poder alterar a tensão o tempo todo?

Para usar um único trafo tradicional - com uma única chave 110v/220v - 9-0-9 vac retificados vai dar pouco mais de 12-0-12 vcc. Como vai ter queda quando puser carga, o +12 vcc e o -12 vcc fariam os 24 vcc para o amp enquanto o 12-0-12 vcc serviria para o pré. E aí, no pré, seria curto-circuitar as entradas e as saídas dos reguladores 7812 e 7912, ali atrás. Ou se quiser fornecer uma corrente mais estabilizada aos ampops, seria trocar esses reguladores por 7809 e 7909. Esse amp diz que entrega 120w com 24 vcc mas só se os AF forem de 4Ω. Então o trafo teria que fornecer, grosso modo, uns 6A, mais ou menos, 5A para o amp e 1A para o pré, já que a eficiência desse amp é bem alta, chegando, segundo o datasheet, a 90%. Talvez na prática dê para usar o mais comum 9-0-9@5A, que é grande e custa acho que entre uns R$ 130~R$ 150. Mas aí tem que montar um circuito retificador, o que significa uns caps parrudos (uns 4700uF), ponte, uns snubbers - baratos mas tem que ter... Já na solução do colega @F4b10, um trafo de 12-0-12 vcc para 500mA vai sair, no máximo dos máximos, uns R$ 30, e só serve para o pré. Mas nesse caso, como ele disse, uma fonte estabilizada para 24v @ 5A acho que dá para encontrar por uns R$100. O único cuidado seria mudar a chave 110v/220v do trafinho do pré. Olha o datasheet do amp aqui: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3116d2.pdf?ts=1707552635540&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F Comprei um desse aqui para testar https://topelectronics.gr/electronics/audio-amplifiers/hifi-stereo-bluetooth-5.0-50w50w-tpa3116-digital-power-audio-amplifier-board-tpa3116d2-amp-amplificador-home-theater/ Parece que não é falsificado, @F4b10, como diz no datasheet, até uns 85%, 90% do volume ele distorce bem pouco. Porém aberto, como está no manual, a distorção dá um pulo "balístico" e bate nos 10% THD, o que é muita coisa. Mas em 24vcc, ele esquenta bem, bem mesmo e usando 1 alto-falante de 8Ω em cada canal.

Como carreira, como o colega Sérgio disse, a área de programação e desenvolvimento de sistemas parece mais promissora agora e daqui por diante no nosso país, tanto no setor privado quanto no público. O setor privado costuma ser mais adequado a urgência em se empregar mas é mais instável que o público. Por outro lado, o ingresso no setor público é mais concorrido... Hoje em dia uma boa parte da eletrônica está voltada para o digital por causa da evolução dos microcontroladores tipo Arduíno, principalmente quanto à usabilidade da solução, a interação homem-máquina. Construa um simples oscilador via analógica e um outro usando um Arduíno que você verá a diferença... Agora, a área de ADS é muito ampla. Tem trabalhos muito próximos da área administrativa, cujas linguagens se parecem muito com a humana, e tem também no extremo oposto, no que a gente chamava de "escovador de bit", linguagens de apenas um nível acima da linguagem de máquina. De forma geral, se dedique a estudar o que você mais gosta e agarre a melhor oportunidade que tiver.

O que tenho aqui tem bórax em sua composição. Diz a "bula" que é para soldar cobre com alumínio mas na minha experiência funciona também para soldar aço - o contato das baterias 18650, por exemplo - pequenos recortes de lata... Para limpar a solda usando esse fluxo uso água no cotonete primeiro, por que esse composto é solúvel em água, mas depois álcool isopropílico, para tirar a graxa que vem dentro do fio de solda. https://dni.com.br/pt/hyb9999-fluxo-para-solda/

Marca, modelo? Esquemas de impressoras não são fáceis de achar mas quem sabe alguém tem ou sabe onde tem?

Como é o nome dessa plaquinha, Paulão? Ou um link qualquer... Grato!

Máquina de lavar - e outras cargas comilonas que tais - devia ser tratada como chuveiro: a tomada em que ela será ligada teria um cabo exclusivo, que terminaria lá na frente, no medidor. E mesmo assim ainda ia dar tranco na fase em que estiver conectado... Quando ganhar na loteria e construir uma casa do meu jeito, a lavanderia vai ter o mesmo tratamento que os chuveiros, que a torneira elétrica etc... Só no 220v (duas fases) e com disjuntores dedicados. Por enquanto, se não der trabalho, dá para por um cabo saindo da distribuição exclusivo para a tomada da máquina de lavar. E será que pode, nessa tomada, juntar neutro e terra numa única barra espetada bem embaixo da tomada da máquina de lavar? Isso se o plugue da máquina de lavar tiver terra... Já vi muita gente desprezando esse pino...

Colei com araldite mas sem deixar que entre no "túnel" do "carretel". Ficou bem firme mas se precisar tirar é mais fácil do que se fosse com superbonder. Não tive coragem de usar cola quente porque, se esse trafinho não esquenta, à sua volta tudo esquenta... sei lá, a gente que não é especialista experimentado às vezes exagera na segurança... E deixo um comentário: que fontezinha mais fajuta, viu? Apesar da aparência de nova, a "colméia" de lindo aço inox, por dentro "pão bolorento, como se diz. E não só esse negócio reaproveitado e balançando, ali, mas... olhando a imagem de capa do vídeo, aquele capacitor amarelo à esquerda do trafinho, com restos de cola; o capacitor azul, C22, abaixo do amarelo com um terminal completamente sem solda... Na próxima vou de um pouco mais caro mas com garantia no Brasil, tipo Intelbras que, se também é feita na China, pelo menos tem controle de qualidade suficiente para dar garantia... Obrigado, amigos!

A peça de plástico preto, que parece dois carretéis, está bem presa na placa, @MOR_AL. Inclusive a solda, na parte de baixo, é bem parruda e não é ressoldagem. Dá a impressão de que essa peça não é substituição a alguma anterior, de que ela foi aplicada ali já usada em outro lugar, de onde foi reaproveitada. Que é reaproveitamento não há dúvida tanto pelo lasseamento da parte de cima, aquela "alça", quanto pelas marcas da colagem anterior. Tá vendo, na foto, aquele capacitor amarelo maior perto da peça? Pois é, repara bem: também tem uns restolhos de alguma cola na parte de cima dele. No vídeo dá para ver bem: tem dois capacitores amarelos. O menor está limpo mas o maior tem marcas de reaproveitamento. Que coisa, esse negócio de por reaproveitamento em aparelho novo, né? Remendo novo em pano velho... ou o contrário... Agora, esse "carretel" tem uma "alça" que passa em seu interior e que se fecha sobre o "carretel". Pois bem, essa "alça" não está presa no "carretel", está meio bamba. Mas a "alça", em si, está bem travada. Mesmo fazendo força, ela não mostra jogo nenhum em si mesma... deve ter um lugar, talvez dentro do "carretel", em que as duas pontas da "alça" se encontram... A"alça" está bem firme quanto a isso. Só está solta em relação ao "carretel". Uma pergunta, @MOR_AL: o certo é que as duas pontas dessa "alça" se toquem, que tenham contato entre si? Ou não, basta que a "alça" dê a volta por dentro do "túnel" do carretel? Pergunto porque estou pensando em encher esse "túnel" com superbonder ou araldite, e se as pontas não estiverem se encontrando pode ser que forme uma pequena camada isolante entre essas pontas. Mas se for necessário que as pontas se toquem, poderia forçá-las com uma pequena morsa e só então jogar algum líquido colante lá dentro... Se esse "trafinho" não esquenta, para ficar bem travado, que tal colar com cola epóxi, tipo araldite? Seria só para fixar a "alça" no "carretel"... araldite fica mais rígido que cola quente e que silicone, só não serve para mais que uns 70°C, 80°C... Ou ainda cola tipo superbonder, que diz que aguenta até 120°C. Se for daquela mais viscosa também fica bem dura depois de curada. Que tal?

Pessoal, comprei uma fonte para 24v/5A numa loja e quando abri para chavear a tensão de entrada encontrei um componente - parece um tipo de transformador - mal fixado. Deve ter sido reaproveitado porque, como dá para ver na foto abaixo, no canto superior direito a blindagem ficou meio torta. Mas o pior é que, como dá para ver no vídeo mais abaixo, esse componente está com marcas de ter sido preso com algum tipo de resina e agora está balançando. A solda desse componente parece bem firme, só balança essa parte superior, mesmo. A loja foi bem clara: "Para chavear a tensão de entrada, use um pequena chave de fenda ou a ponta do multímetro. Se abrir perde a garantia". Mesmo assim abri para ter certeza de que a chave ficaria bem virada para 110v, mesmo... Será que devo fixá-lo? Se sim, será que esse componente vibra ou esquenta, ou seja, será que precisa fixar com algo que fique muito rígido ou poderia fixá-lo com silicone daquele que suporta altas temperaturas, tipo para fazer as vezes de junta de cabeçote de motor?

Por isso mesmo é que pedi que quem pudesse, escrevesse, ué. Já os vídeos de Youtube, caro, são feitos de forma mais genérica, ou seja, não são tão adequados e direcionados para as trocas, debates e discussões quanto um fórum como o CDH. Tanto é que de um título abrangente "Conhecendo os alto falantes", os administradores do CDH preferiram restringi-lo a "Reformar alto-falantes antigos". Quanto a o que tenho hoje são filtros bem simples, um capacitor para filtrar os médios e outro nos agudos. O woofer está solto mas estou considerando algo bem simples, também, um único indutor. Esse ponto é importante. Não tenho como saber, com precisão, qual é a faixa de frequência a que cada alto falante originalmente atendia. Dá para dar um chute, pensando nos capacitores. Mas será que dá para comprar um reparo com isso bem especificado? Por exemplo, há quam venda reparo para 6 pol, 8 ohm, entre 50Hz e 1000Hz? Ou não, será que o que a gente encontra é menos preciso? Vi uns vídeos, Xará, que o pessoal usa radiografia (ou filme de máquina fotográfica quando o af ou o gap é menor) para fazer essa centralização. Não pareceu difícil, inclusive no canal do vídeo que nosso amigo @W46n3r nos trouxe ele usa desse recurso. Acho que o bicho vai pegar mais é na bobina, mesmo... essas caixas aqui são para 20w (segundo a etiquetinha) e o amp que vou usar (segundo o vendedor) é para 50w... Vamos ver...

Pessoal, gostaria de reformar uns alto falantes antigos que tenho aqui. Tem vários vídeos no Youtube sobre como reformá-los, dá a impressão de que está em voga fazer esse serviço... Ou será que sempre esteve e eu é que nunca tinha prestado atenção nisso? Gostaria de um pouco da experiência prática e da teoria dos mestres. Será que usando a mesma carcaça é possível montar um alto falante diferente do original? Os bobinas são intercambiáveis, ou seja, posso tirar a bobina de um alto falante originalmente construído para 20w e colocar uma outra para, digamos, 100w no lugar? O que muda numa bobina para 20w e em outra para 100w? Número de espiras, calibre do fio? E sobre a impedância, será que se encontra bobinas de todos os diâmetros e com todas as impedâncias? Bons fabricantes falam em "sensibilidade", será que esse critério está relacionado apenas à bobina? E quanto aos cones? Nunca ousei abrir um alto falante mas olhando de fora, eles têm imãs diferentes para carcaças iguais. Internamente mudam os diâmetros das bobinas? Há padrões para essas bobinas ou esses são parâmetros proprietários de cada fabricante? Também gostaria de saber sobre marcas e qualidade, dicas, recomendações em geral. No meu caso seriam 6 alto falantes, 2 woofers, 2 médios e dois tweeters mas talvez outras pessoas estejam interessadas no assunto, que tal?

O futuro chegou: a revolta, contra os humanos, dos robôs controlados pelo cérebro eletrônico central. Mas uma curiosidade e talvez uma sugestão: não tem como usar esse aspirador num modo manual?

Boas prática em projetos de PCBs (clique). Mas talvez, no lugar de primeiro aprender para depois fazer, seja melhor ideia aprender fazendo (ou fazer aprendendo). Pense em algo que poderia melhorar a qualidade de vida. Tem uns projetos simples e bem legais por aí... Por exemplo, que tal um temporizador que, acionado um botão, espera 15 minutos e só depois disso dispara um bipe? É bem útil na hora de fazer ovos cozidos, por exemplo. Ou um circuito de ligue um ventilador quando a temperatura ambiente bater nos 28 graus (depois das 11 da manhã) e o desligue quando a temperatura voltar a baixar até uns 22°C, à noite? Bem a calhar nesses tempos, hein? Ou umas caixinha amplificadoras para seu celular, PC ou note? Para o primeiro você pode usar um CI chamado 555. Com quantos volts? Bateria ou um carregador de celular? E por quanto tempo o temporizador vai ficar bipando? Ou só para de bipar depois que você acionar um outro botão? Para o segundo, tem um LM35, um LM358, um transistor drive para um relé, talvez... Se no lugar do transistor + relé você quiser pode usar um mosfet. Só que mosfet esquenta... é bom ter isso em mente na hora de corroer uma placa de circuito impresso. O terceiro, bem... dá para fazer sem ter que confeccionar uma PCB. Mas aí já dá para botar em prática várias coisas da teoria, dá aprender um bocado de coisa: solda, impedância de altofalante, acústica, como usar um multímetro, etc... E esses são 3 de uma infinidade de coisas que você pode fazer para aprender e praticar eletrônica. Ou praticar e aprender... Tudo com que você se envolver vai te fazer bem profissionalmente falando. Se bem que hoje em dia o mercado precisa mais de bons técnicos de TI do que projetistas de eletrônica analógica. O importante é fazer o que se gosta.

Como fixar um chip numa placa de cobre: deixei a placa fixada apenas pelas beiradas o resto não toca em nada exceto o ponto em que o chip foi fixado. Embaixo da placa de cobre tem uns furos iguais os outros, no fundo da caixa. Facilitou o fato de que a parte metálica desse chip é ligada internamente ao terra. No caso do mosfet, se não me engano, essa parte metálica é o dreno.

Os mestres sabem bem melhor que eu. Mas uma vez, seguindo o conselho do mestre @Sérgio Lembo, em vez de um dissipador desses comerciais, fixei um chip - no caso, um amplificador - numa placa de cobre de mais ou menos 1mm de espessura e 120mm de cada lado e não é que o amp parou de soluçar? Em vez do dissipador - que era de alumínio - esquentar por inteiro, perto de onde o chip está fixado, esquenta bem mas na medida que a placa vai se afastando desse ponto, nas beiradas dessa chapa, a temperatura apenas amorna... Só um cuidado: cobre é molenga, quase pastoso. Para furá-lo não pode fezer muita força senão ele empena, fica meio que afundado ao redor do furo e aí o "tab" de metal do componente não fica totalmente em contato com o cobre. Mais à notinha trago uma foto mas não tem mistério.