Renato.88

Multímetro em escala DC: Com a placa ligada, o negativo do multímetro nessa carcaça de metal dele. Meça os pinos dele e desse outro componente. Aliás, esse outro componente tem número legível? Se tiver coloca aí. Pela foto, parece um 7815 mas não tenho certeza.

É um retificador. Geralmente suportam tensões altas, os menores costumam ser de 400V. O capacitor aí pelo visto é de 100nF, está dentro da tolerância. Costumam ser para até 250V, portanto não tem chance de estragar fácil.

Sim, foi isso que eu perguntei. No caso o varistor atuou primeiro. Quando liga a placa tem as tensões de 10 e 18V? Essa de 10V deve alimentar o painel. E provavelmente deve ter algum regulador tipo 7805 ou semelhante. A de 18V, o circuito que controla a velocidade do motor.

Tem transformador pra alimentar a placa? Se tiver em 220 ele queima.

Deve estar reiniciando, tenho um assim. Não tem conserto. A suspeita do meu é que corrompeu o sistema. Talvez, se tiver como instalar um firmware pode voltar a funcionar. O seu pode ser a mesma coisa.

O receptor funciona, sintoniza os canais?

1N34 ou 1N60. Com o 1N34 funciona melhor. Até encontrei no mercado livre, mas não tem um preço bom. Se procurar por diodo de germânio, pode encontrar outros códigos que sejam mais baratos. Qualquer um funciona. Se quiser ouvir o rádio com cápsula de cristal (sem alimentação) fica meio complicado. Mas com um amplificador a pilha, a coisa fica melhor. Já deve ter lido isso nos tutoriais, esse rádio é só AM e tem que ter um sinal mais forte.

Em circuitos assim, as vezes o oscilador tem que estar em sincronia com a rede. Fica muito mais estável, pois o circuito vai funcionar nos pontos exatos da senoide mantendo uma tensão constante. Esse circuito eu fiz já alguns anos, é um tipo de dimmer que pode ser adaptado a muitas situações. No seu caso, preferiu usar um mcu. Mas a ideia principal pode ser aproveitada. O circuito ficou muito melhor quando coloquei Q5 ligado a saída do transformador através de D2 e D3. Dessa forma o 555 só temporiza quando tem tensão na senoide, evitando que o triac acione a carga quando a senoide está perto do zero. No seu caso, deve incluir uma entrada no seu mcu e programar para fazer o mesmo procedimento.

Bom, entendo que o tópico está parado porque o colega @MOR_AL está com problemas em seu PC. Faz um tempo que queria colaborar com o tópico, mas não tive tempo. Então como estou aqui a toa, achei interessante postar sobre o assunto. Já tive algumas experiências com as ideias apresentadas, tanto da parte dos transmissores e receptores, quanto desse circuito de caixa d'água. Inicialmente, sobre os transmissores. Nesse caso eu usaria soluções prontas, pois pelo que vi tem pra vender Circuitos integrados dedicados que atendem a proposta. Não sendo necessário programar um pic do zero. Os CIs dedicados já tem toda uma informação gravada neles que permitem uma comunicação mais estável nos TX e RX. Mesmo que o sinal se deforma um pouco no caminho, o receptor consegue entender. Um exemplo de CIs desses é o par da Motorola MC45026 (TX) e o MC45027(RX). Também tem os da Holtek HT12E (TX) e o HT12D (RX). Todos eles, permitem o controle de 4 canais independentes. A informação pode ser enviada por um cabo coaxial ou então pelos transmissores de RF. Sobre os sistemas de nível de água. O maior problema é que depois de um tempo, a água não deixa os fios conduzir energia. Mas creio que se usar alumínio, esse problema diminui. Eu até tive essa ideia na época, mas desisti pelo motivo explicado abaixo. Na época eu tinha desenvolvido um circuito análogico com 3 fios que iam pra caixa d'água. Positivo, negativo e a informação. Era um jogo de transistor e diodos zener. No receptor um circuito feito com o comparador LM339. Tudo isso funcionou muito bem, mas como é área rural outro problema foram os raios. Nada eletrônico se mantia ali. Acabei abandonando toda a eletrônica nesse projeto e hoje é tudo mecânico, com relés e uma bóia elétrica comum.

De uma marca na outra não serve. Já tentei colocar um fly back da philco numa gradiente com os pinos aparentemente iguais e não ligou de jeito nenhum. Nem sinal de alta tensão.

Eu perguntei se tem usb no seu Console. Com certeza deve ter, não é recomendado ficar retirando a bateria e carregar direto.

Sim, vale para todos os tipos de cabos. Principalmente quando são muito longos.

Depende da qualidade do material. Já comprei uns que não funcionam também. O fio é muito fino, ruim a ponto de perder o sinal. Se não tiver boa isolação também atrapalha quando for transferir arquivos. No meu carro por exemplo, se eu quiser usar o Android AUTO preciso colocar o celular no multimidia. O cabo original do celular não funciona direito, mas comprei um no Aliexpress que funciona beleza.

Aí só se o dispositivo tiver uma entrada na placa pra colocar carregador. Colocar um carregador por fora com a bateria no aparelho não dá certo. Ele tem USB ou algo do tipo?

Mas tem que ser "esmagado" pra dar contato. A mola do carregador não tem tanta força assim. Obviamente o fio sem a capa tem que encostar lá. É assim mesmo, a tensão de carga é um pouco maior que a nominal da bateria. No caso aí temos um valor próximo de 10%. Em baterias grandes chega a até 20%.

Pra mim é pura sorte. Tem 5 TVs aqui em casa de vários tipos. Inclusive uma delas (samsung) comprei usada bem barato porque estava com um defeito. Valeu a pena porque era só solda fria no conector de antena. Ela é de 2010. Temos mais 2 compradas em 2010, uma samsung outra lg nunca deram defeito. Nenhuma dessas 3 é Smart TV. As outras duas sim, são Smart. A Samsung de 2014, mas queimou um led da iluminação em 2019. Troquei e está funcionando até hoje (esta é a TV da sala, a mais usada). A outra é do meu quarto, comprei em 2018 e uso pouco. Infelizmente acabou queimando uma HDMI, mas foi por causa de um raio. O PC estava junto e queimou a placa de vídeo também. Se percebe que as mais novas realmente são mais frágeis, mas levando em conta que tem TVs dessas que não duram um ano, não me deu azar.

Ou então, pode ser que o sinal do cabo vermelho não chega nesse ci. Pode ser o conector, resistor e/ou capacitores abertos ou solda fria pelo caminho. Desative a tela azul pra ver, se melhorar pode ser alguma coisa interrompendo o sinal que desativa a tela azul quando tem imagem.

Se comprar vendem o par. Você precisa do fêmea. Pra comprar só a parte que falta é mais difícil achar. Eu sei porque já comprei uns conectores desses pra um projeto que estou fazendo. Uma verdadeira gambiarra, mas que funciona. É não comprar conector nenhum e enfiar 2 fios finos nos furos do conector e colocar no carregador. Só deve ter cuidado para não inverter os fios na hora de ligar.

Aí seria interessante encontrar um conector desses pra fazer uma adaptação. Soldar um par de fios e na outra ponta uma conexão compatível com o carregador. Em sucatas geralmente se encontra muitos. Pra comprar é ruim porque só vendem em grande quantidade

Agora que vi o anúncio, por ele o de 1A da conta. Nessa situação, pode por o capacitor que quiser não faz diferença. Terá diferença no preço só.

12V mesmo. A tensão sobe com circuito vazio, mas quando o motor aciona volta pra 12V. O capacitor pode ser de baixo valor, tipo 470 ou 1000uF de 25V.

Pra ligar motor (somente o motor) não precisa de fonte com regulador e afins. Basta o transformador, o diodos e um capacitor. Existe esse tipo de ligação: E esse outro tipo: Os dois servem para a mesma coisa, mas existe os dois tipos de transformadores pra vender. Se for comprar um transformador, pode encontrar dos dois tipos. Mas obviamente compre o mais barato. Não sei o que seu professor pediu. Mas com essa mesma fonte também pode alimentar a eletrônica. Só que o projeto tem que ser bem feito porque o motor pode trazer interferências. A eletrônica ligada com outra fonte torna o trabalho mais fácil e com menos dificuldades.

Está mais para duplo. Os terminais do meio estão ligados ao terra.

Está ativando a proteção. Deve ser outra coisa, e não a fonte. Essa linha de 115V, alimenta somente a saída horizontal e as fontes secundárias do fly back. Se desligar o R557 e a fonte manter, o defeito é no horizontal.

Vê o IC951 e o circuito do power, se ele muda quando mexe no botão de ligar. Se tem 35V, a parte do STR está boa.