rmlazzari58

Pessoal, gostaria de fugir da regra "Rb para 5v = 1k" porque o máximo que o dispositivo que vai fazer o transistor fechar (TTP223) fornece é 4mA. Mas gostaria de usar um BD135, que está sobrando aqui. O manual desse BD relata hFE mínimo de 25 e máximo de 250. No entanto nas medidas que fiz aqui usando nada menos que 4 instrumentos (3 multímetros e 1 LCR-T4) o mínimo ficou em 129 e o máximo em 144. Nenhum desses instrumentos é de precisão. Mesmo assim outros 2 BD135 mostraram os mesmos resultados. Considerando um ganho de 100, para dar uma folga, como a Vcc = 5v e a carga = 44mA Ic = 44mA Ib = 0,44mA Vb = 4,3vcc Rb = 9.733Ω - comercial 9k1 Como falei, gostaria de usar a maior resistência possível porque o máximo de corrente que vai "cutucar" a base do BD é de 4mA. Se usar o ganho do manual, 25, o resistor já cai para 2k2... Será que esse cálculo está certo? E será arriscado usar Rb de 9k1 e o transistor não fechar direito? E se, ao longo do tempo, sei lá se transistor degrada, desgasta... o hFE dele cair para o que diz no manual?

Muito caros! Dependendo da cidade onde você está, vale a pena dar uma xeretada em sites de lojas tipo Mercado Livre. Mas mesmo com frete e tudo, esse preço é muito alto. Veja lá o post da @.if... Mas mesmo os de 9V dá para encontrar bem mais em conta que esses R$ 100, aí. Agora, sobre seu duas coisas: A sugestão do @Thiago Miotto, de usar tudo, relé e demais componente com 5v... dar essa adaptada no livro, além de pensar em usar relés DPST, só essas refletidas já te acrescentarão bastantão. Sucesso, @sam.213!

Pessoal brinca que o triac mais feliz do mundo é o do chuveiro eletrônico: refrigerado a água, rs...

Funcionou bem, aqui, no esquema do NCB mesmo. Ainda não testei com o ferro de soldar mas com uma lâmpada das antigas, 70W, o dissipador apenas amornou. E gozado: multímetro digital não mede a saída direito, só analógico. Obrigado, mais uma vez!

Poderia usar 2 DPST em paralelo, da Metaltex AX1RC-9V. Mas creio que deve haver DPST de 9V de outras marcas, também. De todo jeito, seria legal ver o circuito para falar com mais propriedade. É que se as bobinas estiverem em paralelo ou em série, e se forem acionados por transistor, pode mudar um pouco o circuito.

Entendi... melhor ir no mais seguro, então, no diac. Obrigado!

Maravilha! Uma última questão (espero): vi num vídeo que o moço usou uma lâmpada neon no lugar do diac. Ficaria bacana ver o brilho dessa lâmpada variando de acordo com a tensão de saída. Tenho um "objeto" aqui que acho que é uma dessas lâmpadas, se não me engano retirado de um receiver antigo (servia para iluminar o dial e estava fixado acima do ponteiro de acrílico). Em um de seus terminais há um resistor de 120k. Como poderia verificar se isso é mesmo uma lâmpada neon e se for, se serviria? Se servir, esse resistor não vai atrapalhar o circuito? Onde estava acho que (chute) não estava alimentada com 110vac... Olha esse objeto aí: Olha o vídeo aqui:

Tenho 2, um da Tramontina que está grafado 25w e um da Hikari que diz 34w. O que mais uso é o de 34w, mesmo... Será que tem que ter um dissipador de calor dos grandes? Estava pensando em usar um daqueles próprios para TO220 colocado "de costas", ou seja, de forma que o BT137 não fique "abraçado" dentro das aletas mas sim fixado nas "costas" do dissipador. Será que funciona? Não sei se estou lendo o ds de maneira correta mas esse triac que tenho aqui, BT137, parece ser da ordem de mA. E achei meio confuso o manual. Repare que nas coluna "condições" as condições são exatamente as mesmas (VD = 12 V; IT = 0.1 A; T2- G-; Tj = 25 °C; Fig.7) mas nas colunas "mínimo", "típico" e "máximo" os valores se alteram, vão de 2,5mA a 25mA, olha lá:

Eu tive uma dessas, Bosch Go: Não era um torque muito forte mas nunca deu nenhum problema.

Já me aconteceu, também... Se for muito importante saber o tipo de resistor, tem um método meio punk para descobrir se é de fio ou de carbono, mas só vale se você tiver vários iguais: raspando, quebrando etc... um deles. Sacrifícios pelo bem da ciência...

Pessoal, gostaria de montar um dimmer para o ferro de solda (110v) de acordo com esse circuito tirado daqui (Newton C Braga): Umas dúvidas: Será que dá para substituir o TIC226 por um BT137-600E? Segundo o manual do BT137, ele suporta 8A contínuos e picos de 65A, bem parecido com o manual do TIC226, que é para 8A e picos de 80A. Quais são os terminais MT1 e MT2 naquele circuito? Ou não faz diferença? E a potência desse triac em watts? Tá certo fazer 110v x 8A = 880W? Obrigado!

Será que é isso? Tem mais aqui.

1N4001, que é o que tem aqui, serviria? As cargas dos relés, no caso verdade, são 20mA, 20mA e 80mA, todos para 5v.

Não é Idade Média mas... queimou a bruxa, rs... Mas sério mesmo. Se funcionou a primeira vez e na segunda a "bruxa tremeu o queixo"... já testou se não é a fontezinha que queimou? Acho que ligar invertido, não deveria funcionar nunca. E coincidência acontecem...

Pessoal, a função do diodo antiparalelo à bobina de relé é apenas proteger o acionador do relé ou proteger geral? Será que, respeitando a corrente e usando um único transistor para acionar vários relés em paralelo, precisa de 1 diodo para cada relé? Ou basta 1 para todos?

"TH" lembra mesmo termistor ("thermistor", em inglês). E a especificação sugere 103 (10³), ou seja, termistor de 10k. Dá para saber sem nem dessoldar, medindo a R ali na placa mesmo e esquentando o componente com o calor da mão. Mais fácil ainda se um dos terminais estiver no terra (0v ou GND), seguindo o GND de algum desses componentes identificados. O GND deles deve ter em seus datasheets... Mas parece fácil tirar e recolocar da placa. E aí o valor de R que ele apresentar a 25°C é o seu valor padrão.

Vou dar uma calculada aqui, caro Xará, alimentando o 358 com os 5v que vem do 7805 e depois com os 14v que vem da fonte... Se der, os 5v seriam exatamente o que o MOR usa no medidor de ESR, e é mais fácil saturar o ampop com 5v do que com 14v, né? Bom, vamos aos cálculos...

Desligar - mas principalmente religar - um PC é um mobilizar componentes. Manter ligado, sem atividade, é não fazer nada. Tinha uma estatística que valia para os vetustos computadores de grande porte - System/370 e seus sucessores, 4341 etc. - que dizia que 70% de todas as falhas de hardware aconteciam durante religamentos. Ligado e sem atividade, algum desgaste significa, certamente mais do que o mesmo período desligado. Mas o ligar é um estresse que corresponde a muitas horas do equipamento ligado e sem atividade. Dá para medir a corrente consumida durante um ligar e com o PC ligado e em repouso.

Se servir recurso de hobista amador, tem também as pinças de madeira, feitas para pegar tubo de ensaio. Não são muito duráveis para essa aplicação porque ficam chamuscadas. É bem anti-estático... No nível caseiro, um maço de prendedores de roupa de madeira duram um tempão. Só que tem que fazer um bico, com uma lixa grossa no prendedor, um bico voltado para fora já que, de fábrica prendedor de roupa tem o bico voltado para dentro. O ideal é prender a pinça no componente, "ensaiar" a puxada algumas vezes para ver se a pinça está firme no componente. Estando, aí sim aplicar calor nos terminais e ir puxando o componente pela pinça. Para componente de vários terminais, uma forma é aplicar solda em todos os terminais ao mesmo tempo. Só que aí, retirado o componente precisa limpar a solda abundante, ou seja, tome-lhe sugador... que também não é difícil de ser limpo depois...

Se não estou trocando as bolas, no circuito original o led fica aceso fixo quando a saída do comparador fica 0v, é isso? E pisca quando essa saída fica vcc. Mas para esse circuito de agora precisa ser o inverso: quando a saída do comparador fica vcc é para o led acender, e quando essa saída ficar 0v, aí é para o led piscar... Se puder colocar dois transistores na saída do comparador, que tal essa sugestão? --- Agora, numa solução meio fatutinha, meia-boca, pensei em usar um desses leds auto-piscantes, da seguinte forma: Testei isso aí e realmente o led normal pisca junto com esse led autopiscante, ou seja, quando esse curioso led acende, ele conduz e quando apaga não conduz. Procurei bastante pela Internet alguma informação sobre o funcionamento desse auto-pisca aí mas não encontrei absolutamente nada. Aparentemente é um led comum, só que com aquela "panelinha" interna, do catodo, um pouco maior. Mas vai saber o que tem lá dentro, né?... Uma outra alternativa seria tentar usar um 555 mas ai já seria um ci a mais no circuito... Bem... se os mestres aprovarem o PNP na saída do comparador (junto com o NPN do relé), essa seria uma solução bem segura e elegante, e ainda aproveitaria o outro lado do 358 que já está lá mesmo.

Só o TTP223 acho que não. Mas é que ele não vai sozinho. Ele aciona o led que indica "ligado" e um relé... o relé da desligada "fake" (na verdade apenas aciona o mute do amp). Além disso tem um terceiro relé que alterna as entrada para o pré amp, entre AUX (para ligar no PC) e o BT. Quem fazia isso antes era um jack P2 de 11 pinos: os 5 regulares (1 do terra, 2 esquerdo e 2 direito) e atrás dele tem uma caixinha DPDT. Mas ele ficou meio bambo com o uso e não estou encontrando mais para comprar... Então a entrada para o AUX vai ser RCA. Esse relé vai ser acionado por uma chave, manual, mas também está no tal de 5vccP. Vou tentar, Xará, depois trago o resultado. Mesmo assim, para não descartar possibilidades O pessoal, sei lá de onde, já ouvi falar que é terminantemente proibido colocar carga no emissor... Não sei se é mito, você já ouviu sobre isso? Coloquei ali porque pensei que, se o transistor está conduzindo, ora... quem sabe dá para pegar uma carona nessa condução? Aquele R1, agora que você falou, parece esquisito, mesmo...

Pelo estouro do capacitor pode ser problema em outro lugar, por exemplo em algum regulador de tensão ou outros lugares ainda. Aí só substituir o capacitor não vai adiantar muito...

Entendi... são duas histereses, então: uma no comparador e outra no astável... Bem, para o que estou pensando teria que inverter: quando a saída no comparador for Vcc (no caso, 14vcc PWM), o led ficaria aceso direto. E quando a saída do comparador for 0v, aí sim o led, através do oscilador, piscaria. Pensei no seguinte: Umas observações: Tem 3 tensões no circuito: 14VccP e 5vccP, são as tensões que vem da fonte PWM. Os 14vcc são para o 317, e os 5vcc para alimentar o sensor touch. Os 5vccL são a tensão que vem da fonte linear e alimenta a plaquinha de bluetooth. Elas tem que ser separadas para não jogar frequência espúrias da PWM no terra de áudio. Não fosse por isso daria para usar a 2a. chave do relé só para alternar a entrada (+) do oscilador... Pensei em R1 para garantir que a entrada (+) do oscilador fique positiva quando o transistor conduzir. Teria que ser um R baixa, talvez uns 47Ω, para não atrapalhar o acionamento do relé... Que tal, será que funciona assim?

Pessoal, estava estudando o medidor de RSE do nosso amigo e mestre @MOR_AL especificamente na parte do circuito que avisa quando a bateria está fraca Pelo que estou entendendo, quando a tensão na entrada inversora de U3:B fica maior que a entrada não-inversora, a saída desse ampop fica 0v (ou quase isso) fazendo com que a entrada não-inversora do próximo ampop (U3:C) também fique quase 0v. Com isso a saída desse 2o. ampop fica... negativa? Bem... por outro lado, quando a entrada não-inversora do 1o. ampop fica maior que sua inversora, aí a saída dele fica (quase) vcc - no caso, 5vcc -, fazendo aparecer aproximadamente 2,5vcc na não-inversora do 2o. ampop, e aí o led pisca pelo constante carregar/descarregar C12. Será que é isso mesmo? As questões: se o led fosse invertido e em vez de conectado a vcc fosse conectado ao 0v, também funcionaria? E mudando a tensão de alimentação, adaptado o divisor resistivo formado por R24 e R25, o oscilador formado por C12 e R12 também teria que ser recalculado? Por fim, o que faz R23? Grato! Quase esqueci: no circuito acima, o ponto E é a vcc da bateria. Para quem quiser conhecer o circuito todo, se o @MOR_AL permite, consulte o tópico linkado. Não colei a imagem do circuito todo para não tergiversar mas tem uma imagem aqui.

Qual seria a maneira mais adequada para usar um trimpot no pino de referência de um 317? - com o cursor conectado ao terra - com o cursor conectado ao pino de ajuste do 317 - sem ser usado como divisor resistivo, apenas como resistência variável Grato!