4013 não está alternando a saída

[rmlazzari58]

Olá, poderiam me ajudar com o seguinte? Na verdade, dando continuidade a essa montagem de caixinha e usando o 4013 como flip-flop, nesse circuito...

 

 

estava difícil fazer sua saída ser H (5v). No lugar do led estava um transistor, BC337, que mudei para led só para facilitar. O resistor, já que é só para teste, continua o que era: 4k7.

 

Do jeito que estava, tinha que apertar o botão várias vezes, umas sei lá... mais de 5 em seguida. Porém uma vez ligado, bastava um toque para ficar L (0v ou terra). C1 era 4,7uF eletrolítico e R1, 1k. Como o botão que estou usando é emborrachado, para ligar de primeira, pensei em aumentar a sensibilidade da entrada alterando C1 e R1 e o resultado é o seguinte:

 

C1       - R1  - Resultado

100nF - 10k - Muda para H mas não volta a L

100nF - 47R - Só fica em L, nunca acende o led

220nF - 10k - Muda para H mas não volta a L

10nF   - 10k - Muda para H mas não volta a L

 

Dentro do que consigo hoje entender o datasheet e exemplos na Internet, estou estudando o funcionamento desse chip e, se não me engano, o capacitor tem a função de manter o pino do clock com 5v por um tempo maior do que o rápido contato, e o resistor, de descarregar o capacitor assim que esse pino "entender" que deve alternar a saída. Segundo o que consigo entender, o datasheet diz que o "tamanho" ("width") mínimo para o clock com o chip em 5v é de 140ns, muito abaixo do que essas redes RC todas fazem. Tô achando estranho ficar trocando C1 e R1 assim, meio que no chute...

 

Estou cogitando até ter queimado alguma coisa dentro do chip nesses testes porque nas duas últimas tentativa, o resultado é o mesmo: uma vez a saída em H ela não volta a L de  jeito nenhum. Será que o chip está queimado?

 

Pensei se não dava para usar o outro lado do 4013 para, uma vez ligado, o próximo toque do botão servir para pulsar o reset do lado em uso... mas isso já é desespero de causa, talvez o certo seja ligar e desligar a saída pelo clock, mesmo...

 

De toda forma, o que eu gostaria, além de entender esse chip, é de fazê-lo funcionar com esse tipo de botão, emborrachado, sem ter que apertar várias vezes para ligar a saída.

adicionado 10 minutos depois

P.S.: Quem sabe ajuda? O circuito final é esse aqui, com duas modificações: R de 1k entre o coletor do 337 e a base do TIP e o catodo do zener, a alimentação do 358 e o anodo do led verde também na base do 337 antes dessa R (já que o led amarelo começou a acender mesmo com a saída do 4013 em L).

 

[Renato.88]

1 hora atrás, rmlazzari58 disse:

Como o botão que estou usando é emborrachado

Já deve ter percebido que o botão emborrachado tem resistência, logo junto com o resistor que está ali embaixo forma um divisor de tensão. 

Se não chegar algo próximo de 5V ali no clock não vai funcionar. 

O R de 1k e o C de 4,7uF são para botão metálico mesmo. 

O R serve pra manter o Clock em zero depois que o botão é solto. O C é pra eliminar o debounce quando se aperta o botão. 

1 hora atrás, rmlazzari58 disse:

Estou cogitando até ter queimado alguma coisa dentro do chip nesses testes porque nas duas últimas tentativa, o resultado é o mesmo: uma vez a saída em H ela não volta a L de  jeito nenhum. Será que o chip está queimado?

Use um fio no lugar do botão pra testar, veja se funciona. 

1 hora atrás, rmlazzari58 disse:

Pensei se não dava para usar o outro lado do 4013 para, uma vez ligado, o próximo toque do botão servir para pulsar o reset do lado em uso... mas isso já é desespero de causa, talvez o certo seja ligar e desligar a saída pelo clock, mesmo...

Acho que não dá certo. 

1 hora atrás, rmlazzari58 disse:

De toda forma, o que eu gostaria, além de entender esse chip, é de fazê-lo funcionar com esse tipo de botão, emborrachado, sem ter que apertar várias vezes para ligar a saída

Meça a resistência do botão e diz aí. 

Uma solução pra mantê-lo é botar um transistor ali no meio pra jogar 5V no 4013.

1 hora atrás, rmlazzari58 disse:

a base do TIP e o catodo do zener, a alimentação do 358 e o anodo do led verde também na base do 337 antes dessa R (já que o led amarelo começou a acender mesmo com a saída do 4013 em L).

Não pode colocar carga na saída do 4013, é só o sinal pra acionar o transistor mesmo. No máximo um led com um resistor. 

[rmlazzari58]

5 minutos atrás, Renato.88 disse:

Meça a resistência do botão e diz aí.

Varia em função do tempo que o botão fica apertado e da força com que se aperta, fica em algo entre 80ohm e 50ohm. Começa com 80ohm e cai até 50ohm, 48ohm... Se apertar mais forte, cai mais rápido mas também estaciona nesses 50ohm. Se bem que multímetro não é rápido, com uma apertadinha bem rápida o multímetro começa nos 140ohm, 100ohm...

 

7 minutos atrás, Renato.88 disse:

Não pode colocar carga na saída do 4013, é só o sinal pra acionar o transistor mesmo. No máximo um led com um resistor.

Falei errado, Renato. Na verdade coloquei a alimentação do 358, o catodo do zener e o anodo do verde, eles todos, foi no coletor do 337, antes do resistor que vai para a base do TIP.

[Renato.88]

3 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

Varia em função do tempo que o botão fica apertado e da força com que se aperta, fica em algo entre 80ohm e 50ohm. Começa com 80ohm e cai até 50ohm, 48ohm... Se apertar mais forte, cai mais rápido mas também estaciona nesses 50ohm. Se bem que multímetro não é rápido, com uma apertadinha bem rápida o multímetro começa nos 140ohm, 100ohm...

 

Aumenta o R pra 4,7k e veja que merdadá. 

4 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

Falei errado, Renato. Na verdade coloquei a alimentação do 358, o catodo do zener e o anodo do verde, eles todos, foi no coletor do 337, antes do resistor que vai para a base do TIP.

Ali o sinal é invertido, não serve. 

[rmlazzari58]

1 minuto atrás, Renato.88 disse:

Ali o sinal é invertido, não serve. 

Mas o que eu quero naqueles lugares (zener, 358 e verde) é o negativo, mesmo... E tá funcionando. Será que só por um tempinho, não é bom deixar ali?

 

2 minutos atrás, Renato.88 disse:

Aumenta o R pra 4,7k e veja que merdadá.

rs... tomara que nenhuma.

 

Vou lá, depois te conto. Brigadão, pelo até agora.

adicionado 8 minutos depois

Qualquer coisa, se puder a gente põe mais um 337 e seu resistor no Q do 4013 só para os três (zener, negativo do 358 e anodo do verde). Espaço, tem. Só não sei se a saída Q aguenta dois 337... O que tá ruim é o led acendendo com a caixinha desliagad.

 

Bom... té já.

[Renato.88]

2 horas atrás, rmlazzari58 disse:

Qualquer coisa, se puder a gente põe mais um 337 e seu resistor no Q do 4013 só para os três (zener, negativo do 358 e anodo do verde). Espaço, tem. Só não sei se a saída Q aguenta dois 337...

Isso dá pra fazer. 

 

Antes eu esqueci de mencionar uma coisa sobre a entrada de clock do 4013:

Pra funcionar ela precisa ter uma troca de valor "seca", um zero pra um bem rápido. 

Com esse botão de borracha a tensão vem fazendo curvas, por isso que não funciona direito. 

Pra contornar esse problema existe um circuito chamado Schmidt trigger, como você tá usando um lm358 dá pra fazer usando a outra metade dele. Depois te mostro como faz. 

[rmlazzari58]

52 minutos atrás, Renato.88 disse:

como você tá usando um lm358 dá pra fazer usando a outra metade dele

 

Infelizmente não dá, Renato, porque o 358 só é alimentado depois que o TIP passa a conduzir. Se alimentar o 358, o led do painel acende.

 

Mas fiz o teste aqui, com 4k7 no lugar do 1k e o momento em que se liga está funcionando de primeira. Como o esquema de (como diria a Isadora) "Vcc-100nF-pino 4-100k-terra" está muito bem feito, quando se alimenta o 4013 o Q fica ali, zerado. E com o R=4k7, ele passa a Vcc (ou quase isso) de primeira.

 

Só tem um problema: Q não volta a ser L através do botão. Q volta normalmente a L tanto dando um toque com Vcc direto no reset quanto com um toque no próprio clock. Aliás o toque direto com Vcc no clock faz alternar Q. No reset não, só serve para fazer Q=L.

 

Mas no clock, se for um toque direto de Vcc mais demorado ou se for tremido, Q fica prá lá e prá cá rapidamente.

 

A questão: porque, uma vez Q = H, o botão para de funcionar?

[rmlazzari58]

1 hora atrás, Renato.88 disse:

Antes eu esqueci de mencionar uma coisa sobre a entrada de clock do 4013:

Pra funcionar ela precisa ter uma troca de valor "seca", um zero pra um bem rápido. 

Com esse botão de borracha a tensão vem fazendo curvas, por isso que não funciona direito. 

Pra contornar esse problema existe um circuito chamado Schmidt trigger, como você tá usando um lm358 dá pra fazer usando a outra metade dele. Depois te mostro como faz. 

 

 

Como você disse, parece que, se Q está L, para ficar H qualquer quase Vcc no clock serve. Mas se está H, só Vcc cheia no clock faz Q ficar L...

 

Mas o 358 que tem lá não dá para usar, bastou alimentar o negativo para o led amarelo acender, porque tem o positivo direto da bateria nele.

 

Será que com um transistor chaveado pelo botão dá para fechar e abrir essa torneira com maior precisão?

[Renato.88]

59 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

Infelizmente não dá, Renato, porque o 358 só é alimentado depois que o TIP passa a conduzir. Se alimentar o 358, o led do painel acende

Só alimentar o LM358 direto e deixar somente os leds no transistor. 

 

1 hora atrás, rmlazzari58 disse:

Só tem um problema: Q não volta a ser L através do botão. Q volta normalmente a L tanto dando um toque com Vcc direto no reset quanto com um toque no próprio clock. Aliás o toque direto com Vcc no clock faz alternar Q. No reset não, só serve para fazer Q=L.

Você tá meio em dúvida se o CI está com defeito, veja como está o Q/ ele é o contrário do Q. 

Se Q=1 Q/=0 e vice-versa. 

 

Pra você entender melhor o que se passa, o flip flop do 4013 (tipo D) funciona assim:

Temos 4 entradas: Reset, Set, D e clock. 

O reset e o set estão na frente e funcionam independentes do D e do clock. 

Se dou um pulso de 0 para 1 em reset Q vai a zero e Q/ vai a um. 

Se antes do pulso o resultado da saída já era esse, então nada acontece. 

Na entrada set é ao contrário, se vem um pulso de zero para um é a vez que Q ir a um. Obviamente Q/ vai a zero. 

 

Para D e clock funcionarem obrigatoriamente R e S precisam estar em zero. 

E para esse tipo de CI o clock só faz a mudança de zero para um. 

Nesse caso é o seguinte:

Se mantenho D em zero e aplicamos um pulso de zero para um no clock, Q também vai a zero. 

Não importa quantos pulsos de clock chegam, o resultado é sempre zero. 

Se mudar a entrada D para um, aí sim com um um pulso em clock temos Q também em um. 

 

Para esse circuito específico conectamos o D em Q/ pois queremos sempre o inverso a cada pulso de clock. 

Se Q está em zero, no próximo pulso queremos um e vice-versa. 

D sempre irá salvar o que estava no Q/. 

 

Um outro exemplo onde esse tipo de circuito é usado são as memórias RAM de computador, elas sempre guardam o último estado de alguma coisa. Alterando a cada clock vindo do processador. 

Porém se a entrada não é alterada se mantém sempre o mesmo resultado. 

 

14 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

Como você disse, parece que, se Q está L, para ficar H qualquer quase Vcc no clock serve. Mas se está H, só Vcc cheia no clock faz Q ficar L

Não tem essa de qualquer coisa serve... 

É preciso que o pulso seja firme como uma onda quadrada, pelo visto voltamos a estaca zero de quando estava se usando o 555.

Onde o que mais atrapalha é o botão de borracha. 

 

Sério mesmo que não tem como adaptar aqueles pequenos push botton que se usam em qualquer aparelho eletrônico? 

Eu uso deles e funciona muito bem, pois são de metal. 

 

17 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

Mas o 358 que tem lá não dá para usar, bastou alimentar o negativo para o led amarelo acender, porque tem o positivo direto da bateria nele.

Como eu disse acima, só alimentá-lo direto e colocar os leds ligados no transistor da saída. 

[rmlazzari58]

Ué, então ponhamos mais um 358 só para esse botão. Mudar o botão não tem como porque precisaria mudar a marcenaria, ou seja, jogar a caixa toda fora. O botão de borracha tem exatos 3mm de altura (fora a parte que se aperta), que é exatamente a espessura do MDF. O botão de metal, pelo menos o que tenho aqui, tem 5mm fora a haste, o que faria não apenas ele ficar dentro do cubo onde está o alto-falante mas também fazer seus terminais ficarem para dentro desse cubo, o que significaria mais furos na parte de trá dos cubos para passar esses fios para o compartimento dos circuitos. Assim que der posto uma foto...

 

Mas voltando lá, se um 358 resolveria, parece que essa é a melhor solução. Um 358, além de usar pouca bateria, compararia a tensão que vem do botão com, digamos, meio Vcc (com rede de resistores bem altos para usar menos bateria ainda) e pronto. Mais do que 1/2 Vcc com certeza o botão dá. E aí quem sabe até poderia voltar a R de 1k no circuito que evita debouce... ou até eliminar aquele resistor e seu capacitor, que tal?

[MOR_AL]

@rmlazzari58

Consultei o manual do 4013.

Tem um tempo máximo para a transição positiva e negativa do clock. Para Vdd = 5v, Trcl ou Tfcl < 15us.

Tente montar o circuito da figura.

MOR_AL

 

 

 

[Renato.88]

6 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

Mas voltando lá, se um 358 resolveria, parece que essa é a melhor solução. Um 358, além de usar pouca bateria, compararia a tensão que vem do botão com, digamos, meio Vcc (com rede de resistores bem altos para usar menos bateria ainda) e pronto. Mais do que 1/2 Vcc com certeza o botão dá. E aí quem sabe até poderia voltar a R de 1k no circuito que evita debouce... ou até eliminar aquele resistor e seu capacitor, que tal?

Aí o circuito muda um pouco... 

Teste primeiro o circuito do amigo @MOR , se não der certo mostro como fazer com o operacional. 

[rmlazzari58]

Obrigado, @MOR. O menor (em capacitância) capacitor que tenho aqui é 220pF, que é um preto enorme, de mica. Mas fisicamente dá para dar um eito. Serviria?

 

E outra coisa: não precisa aquela RC (100nF no positivo e 100k no negativo) para o reset?

adicionado 1 minuto depois

* "eito", não; "jeito", rs...

adicionado 50 minutos depois

Desculpem, falei errado. É que depois desse, de 220pF, o próximo que tenho é de 1nF, e à exceção desse, de mica, só tenho de polipropileno. Vou tentar com o de 220pF, depois posto o resultado.

 

 

[rmlazzari58]

Como disse, não tenho 270pF, @MOR. Usei 220pF, tirei a rede RC do reset e o aterrei mas não funcionou. Não tenho osciloscópio mas de "ouvido", usando o multímetro, tenho a impressão de que os picos no clock ficaram menores do que com o circuito anterior. Não alternou Q nem para H e, uma vez setada em H usando Vcc direto, também  não a  alternou para L. Fiz duas tentativas, uma com a R do 220pF com 100k e outra com 10k e o resultado foi o mesmo.

 

Pode ser diferença entre marcas. Esses 4013 que tenho, se não forem falsos são da Texas, e no datasheet diz que o tempo de transição para 5v é sempre > 100ns:

 

 

cd4013b.pdf

 

O tamanho do pulso no clock também é grande, para esse 4013.

 

Acho que vou tentar com o LM358 para tentar obter o mais próximo possível de Vcc e de "enxurrada" no clock. Pelo menos o pulso vem de vez a não aos pouquinhos, como nesse botão... Será que dá para conseguir controlar os tempos de pulso no clock nessa escala, de nanosegundos?

[Renato.88]

1 hora atrás, rmlazzari58 disse:

E outra coisa: não precisa aquela RC (100nF no positivo e 100k no negativo) para o reset?

Já que perguntou...

Depende, isso é mais útil em circuitos onde se retira a alimentação a todo instante e queremos que o circuito sempre inicie desligado.

Em aparelhos conectados a tomada é mais útil, pofraquinhosis se acabar a energia já volta desligado.

No seu caso é a bateria, se tiver sempre os 5V ali na alimentação do 4013 (mesmo que a bateria estiver fraca) já é suficiente pra manter a memória do circuito.

7 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

Como disse, não tenho 270pF, @MOR. Usei 220pF, tirei a rede RC do reset e o aterrei mas não funcionou. Não tenho osciloscópio mas de "ouvido", usando o multímetro, tenho a impressão de que os picos no clock ficaram menores do que com o circuito anterior. Não alternou Q nem para H e, uma vez setada em H usando Vcc direto, também  não a  alternou para L. Fiz duas tentativas, uma com a R do 220pF com 100k e outra com 10k e o resultado foi o mesmo.

Tenta um capacitor maior que 270pF.

Na substituição de capacitores, sempre colocamos um de maior valor.

9 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

O tamanho do pulso no clock também é grande, para esse 4013.

O problema não é o pulso ser grande, o problema é se for pequeno demais, ou se acontecer de dar vários pulsos seguidos (que a gente nem percebe, mas o CI sim) pois ele foi feito pra trabalhar até mesmo na casa dos MHz.

Tipo o botão falhando a borracha dá um número par de pulsos seguidos, aí é a mesma coisa que nada.

[Renato.88]

Veja como fica o circuito com o LM358:

[MOR_AL]

23 horas atrás, rmlazzari58 disse:

Obrigado, @MOR. O menor (em capacitância) capacitor que tenho aqui é 220pF, que é um preto enorme, de mica. Mas fisicamente dá para dar um eito. Serviria?

É quase certo que funcione.

 

Citação

E outra coisa: não precisa aquela RC (100nF no positivo e 100k no negativo) para o reset?

Apenas observei que o consumo com o led desligado estava próximo de 10mA, o que acho muito. Talvez fosse melhor colocar resistores de 10k dos sets e resets 1 e 2, para tentar reduzir o consumo.

Eu não testei.

Ops!!!

Junto com esse circuito no Protoboard também estava um outro. Então a consumo de 10mA é do outro.

Citação

adicionado 1 minuto depois

* "eito", não; "jeito", rs...

adicionado 50 minutos depois

Desculpem, falei errado. É que depois desse, de 220pF, o próximo que tenho é de 1nF, e à exceção desse, de mica, só tenho de polipropileno. Vou tentar com o de 220pF, depois posto o resultado.

 

 

 

 

Segue o link do vídeo.

 

MOR_AL

 

 

 

[rmlazzari58]

O problema é a chave de borracha, @MOR, que para ser trocada demandaria refazer a marcenaria toda. A câmera do meu celular está estragada mas assim que der posto umas fotos. É que o painel onde está esse botão é fixado sobre a caixa acústica. Esse painel tem 3mm de altura, para acompanhar a caixinha toda, e o botão, tirando a haste que se aperta (só a caixinha do botão), tem exatos 3mm de altura e 8mm x 8mm. Já a mais "baixinha" chave das que usam membrana metálica tem 4mm e mede 6mm x 6mm. Ou seja, se o painel não for refeito do zero e a chave emborrachada for trocada pela metálica, a nova ficará mais alta e o "buraco" quadrado no painel ficaria maior que a chave.

 

Bom, vamos à eletrônica: testei seu esquema e com a chave de borracha, a lesma lerda: liga normalmente mas não desliga nem a pau. Se eu colocar Vcc no clock direto, aí desliga. Ligar com o Vcc direto é mais difícil. Se Q está em L, roçar o fio do + no clock sempre treme e, ao final da tremida, pode ficar em H... ou não. Mas se Q está em H, esse roçar não causa tanto problema, geralmente faz Q=L e pronto.

 

Testei também em não-Q e o resultado inverteu: agora desligar ficou fácil mas não liga.

 

Só por curiosidade deslguei o circuito do painel, liguei numa chave metálica e tudo funcionou à perfeição. Aproveitei e testei com outra emborrachada e deu o mesmo problema que a que está colada no painel está dando.

 

Cheguei a pensar em forrar o fundo da emborrachada com um pequeno pedaço de papel alumínio mas descartei: não duraria. Ou tanto quanto pó de grafite, duraria umas poucas vezes.

 

Olha a chave emborrachada que falo:

 

 

e a chave que funciona:

 

 

 

O amigo @Renato.88, dono de uma paciência de  tamanho superado apenas pelo da boa-vontade e o da curiosidade científica, trouxe acima o que certamente é uma solução. Mas francamente, @MOR e @Renato.88, eu estou quase desistindo, pensando em voltar à serra, lixa, seladora, tinta... como não acho bom furar a caixa embaixo do painel porque o alto-falante está ali, e nem aumentar a altura do painel (a caixinha toda é em MDF de 3mm, um tarugão de 6mm ali em cima talvez destoe e não fique tão bacana), talvez eu coloque a feiosa chave metálica metálica mesmo, ainda que fique com 1mm ou 2mm acima da "mesa" do painel... Ou talvez ponha o tarugão, mesmo, e crie um  "trilho" onde se pode encaixa um celular. Ainda mais que poderia colocar, além da (ou no lugar da) entrada P2, uma plaquinha receptora de bluetooth. Aí seria refazer o fundo da caixinha, que hoje tem um buraco para o potenciômetro, deixando apenas os furos para P2 e carregamento da bateria, e colocar mais duas chaves no painel, uma que faz aumentar o volume e outra, que diminui... É que essa plaquinha tem volume eletrônico.

 

De qualquer forma, agradeço imensamente!

adicionado 5 minutos depois

P.S.: @Renato.88, apenas como curiosidade e porque a aranha com o 555 que originou essa novela ainda está montada aqui, testei e o resultado é exatamente o mesmo: com a chave de borracha liga mas não desliga. Se bem que liga às vezes, não com a precisão do 4013, na ligada. Já com a chave metálica, o 555 é perfeito, tanto na ligada quanto no desligar.

 

Conclusão: a chave emborrachada é bonitinha mas ordinária...

[Renato.88]

1 hora atrás, rmlazzari58 disse:

apenas como curiosidade e porque a aranha com o 555 que originou essa novela ainda está montada aqui, testei e o resultado é exatamente o mesmo: com a chave de borracha liga mas não desliga. Se bem que liga às vezes, não com a precisão do 4013, na ligada. Já com a chave metálica, o 555 é perfeito, tanto na ligada quanto no desligar.

 

Conclusão: a chave emborrachada é bonitinha mas ordinária...

Sendo assim, você tem algumas opções que vai de acordo com o que achar melhor:

1. Pode manter a chave de borracha, mas use o circuito do amplificador operacional. Ele aceita qualquer tensão ou valor de corrente na entrada. mas sempre entrega um pulso firme na saída pronto pra acionar o 4013, porém não serve o 555.
2. Porém como já percebeu se usar a chave metálica, funciona com o 555 e o 4013.

[.if]

Para ...

8 horas atrás, Renato.88 disse:

manter a chave de borracha

com o circuito do Moris...

coloque 100K ou+ no lugar dos 10K. Chance de sucesso ultrapassa bem mais que 50%

[rmlazzari58]

2 horas atrás, Isadora Ferraz disse:

Chance de sucesso ultrapassa bem mais que 50%

 

Ja estava montando a serra, Isadora. Mas como o botão emborrachado fica mais bonito que o de metal e como acabei de testar o emborrachado para controlar o volume da plaquinha de bluetooth e funcionou... A esperança é a última que morre.

 

Agora, sei que é uma vergonha mas não tenho um, nenhumzinho capacitor de cerâmica. De plástico tem de 1uF e abaixo disso, 220pF de mica. Assim que der para sair de casa normalmente, já está na listinha: um kit desses cerâmicos, pelo menos os mais usados, 270, 390, 104 (sempre limpando a corrente, grudado nos cis...), etc...

 

Mas seria maravilhoso manter o borrachinha... Vai com 220pF, mesmo? Ou pulo logo pro 1uF?

[.if]

18 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

é uma vergonha

Mesmo kk. Desde 2014 és membro de um clube de...? hardware... que no mundo real são peças eletroeletrônicas. Neste tempo todo sequer guardou nenhuma sucatinha? Nem no tempo que começou o projetinho, sequer pensou nisso? kk

Quanto ao capacitor, caso opte por não esperar a pandemia passar pra sair de casa, dá até pra fazer com garrafa pet e papel alumínio. Google como é a construção de um (alerta de spoiler.. duas chapas paralelas) . Um pouco de criatividade dá pra fazer de pF's a nF's quiça uF's. E num cenário apocalíptico eu (eu) faria até resistores de 1k a 1M artesanais kk (não explico).

 

Seu 220pF (não sei porque não colocou ainda e não acredito que só tem 1) deve dar certo sim. Coloque resistores de 100k...1M+

[rmlazzari58]

24 minutos atrás, Isadora Ferraz disse:

Mesmo kk. Desde 2014 és membro de um clube de...? hardware... que no mundo real são peças eletroeletrônicas. Neste tempo todo sequer guardou nenhuma sucatinha? Nem no tempo que começou o projetinho, sequer pensou nisso? kk

Quanto ao capacitor, caso opte por não esperar a pandemia passar pra sair de casa, dá até pra fazer com garrafa pet e papel alumínio. Google como é a construção de um (alerta de spoiler.. duas chapas paralelas) . Um pouco de criatividade dá pra fazer de pF's a nF's quiça uF's. E num cenário apocalíptico eu (eu) faria até resistores de 1k a 1M artesanais kk (não explico).

 

Seu 220pF (não sei porque não colocou ainda e não acredito que só tem 1) deve dar certo sim. Coloque resistores de 100k...1M+

 

Tenho 4 desses pretões enormes, de 220pF. E uma vez fiz um capacitor, sim, enrolando 2 folhas de papel alumínio separadas, com durex, uns 20cm de ponta a ponta, ta aqui até hoje mas... como saber a capacitância?

 

Também não tenho sucata, não sou técnico, Isadora, sou mero xeretador entusiasmado. E de + a +, de velho , gasto, empoeirado aqui basta eu, rs...

 

Uma outra coisa: vi o vídeo do MOR e fiquei pensando: só eu é que não me dou bem com protoboard, uma mexidinha e já fica tudo com mau (mal?) contato? Faço as experiências com aranhas enormes, soldando na pontinha dos terminais para não estragar se tiver que mudar.

 

Mas vamos lá ao que interessa: o projeto do MOR usa resistores em dois lugares, antes e depois do cap. Você diz experimentar trocando qual deles? Ou trocando os dois?

[.if]

33 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

uns 20cm de ponta a ponta, ta aqui até hoje mas... como saber a capacitância?

De fato no zóio não tem como saber mas tem fórmulas que seria algo como maior área + menor distância entre placas=maior capacitância e vice versa. Mas não se apegue a valores matemáticos mesmo não. Isso não nos pertence + kk. Mas sinta na pele o que Faraday deve ter sentido. Experimentalista e com pouca matemática = nóis kk

 

33 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

uma mexidinha e já fica tudo com mau (mal?) contato?

É 'mau'. E isso não é nada bom. De fato um pouco de habilidade e alguns tempo de experiência deves possuir. Protoboard velho e enferrujado também não contribui muito.

 

33 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

Ou trocando os dois?

os 2

[rmlazzari58]

@Isadora Ferraz, @MOR, @Renato.88, sinto muito em informar que a ***** desse botão é o único culpado.

 

Não funcionou em nenhum desses esquemas. Só de marra, usando o esquema do MOR direitinho com as alterações da Isadora, arraquei o chapéuzinho de borracha do botão e encontrei os dois terminais ali. Toco os dois terminais com a ponta da chave de fenda e... voilá! Funciona perfeito! Liga e desliga, com pouquíssimas falhas. Por exemplo, tentar ligar e desligar mito rápido, falha. Mas até... sei lá... umas duas ligadas-desligadas a cada dois segundos, não falha nunca.

 

No fundo, do lado de dentro desse chapéuzinho tem um ponto de borracha negra cuja condução é o problema. Cortei esse ponto negro fora e colei, com uma micro-gota de superbonder na ponta de um palito de dente, uma bolinha de solda no lugar, voltei o chapéuzinho no lugar e funcionou um pouco. Mas a bolinha de solda se movimentou, se soltou depois de algumas apertadas, caiu dentro da caixa da chave, fazendo com que os contatos ficassem sempre fechados. Pena... como não pretendo fazer em escala industrial, se a bolinha funcionasse, estaria resolvido: colocar bolinha em apenas um para mim estaria de bom tamanho.

 

Essa chavinha deve servir para um monte de coisas - o recurso de aumentar ou diminuir o volume na plaquinha de bluetooh, por exemplo, funciona - mas no nosso caso, não serve para nada. Ou seja, a solução é serra, lixa, formão, seladora, tinta para o agora maravilhoso botão de metal. Pronto! E se alguém quiser 8 botões desses, para ter ou para continuar tentando, fala no privado, eu dou meu endereço, e manda um envelope selado e com destinatário, que eu os mando de graça.

adicionado 5 minutos depois

E se alguém ficou curioso com a tal plaquinha de bluetooth em que o borrachinha funciona, é esse aqui: