A Saga do Pioneer KP-500 continua !!! Qual amplificador colocar?

[Renato.88]

1 hora atrás, rmlazzari58 disse:

Serve, sim. Só não vi necessidade... vai ver, não entendi.

Qual das chaves vai acionar o relé, a "Radio" ou a "Tape / Tuner"?

A necessidade do relé seria proteger as chaves, caso os step up consumam mais corrente do que o amplificador original. 

A ideia seria ligar a bobina do relé na saída da chave power. Indo pelo esquema ali em cima é a flecha que aponta para IC1. 

O pino do meio do relé deve ir no fusível, enquanto que o contato NA alimenta os step ups. 

E claro, o terminal que sobrou da bobina vai a carcaça (terra). 

58 minutos atrás, Marco Aurélio Yu disse:

A antiga continua ligada apenas por causa do transformadorzinho que está ligado no 12 v que vem da bateria e alimenta todo o rádio ...

 

desculpe a pergunta , mas faz diferença isso ?

O trafinho é pra proteger ruídos do motor do carro, mas pelo visto não está ajudando em muita coisa. 

Pode deixar sem, é algo a menos pra atrapalhar. 

[rmlazzari58]

39 minutos atrás, Marco Aurélio Yu disse:

 

Qual das chaves vai acionar o relé, a "Radio" ou a "Tape / Tuner"?

 e

31 minutos atrás, Renato.88 disse:

A necessidade do relé seria proteger as chaves, caso os step up consumam mais corrente do que o amplificador original.

 

Agora entendi.

 

E ambas as chaves acionam o relé, @Marco Aurélio Yu, será que é algo parecido com isso aqui?

 

 

[Marco Aurélio Yu]

1. @rmlazzari58 issso.perfeito! Usarei os 12 v que vem das chavinhas e q atualmente alimenta o amp. , como sinal para fechar o relê que será ligado nos 12 v direto da bateria para o amp. Amanhã tá pronto.
2. vou arrancar a placa gambiarra com tráfinho fora..(só deixo o trafo ser for fácil)
3. So tenho dúvida se será necessário algum supressor de ruídos, já que estamos modernizando essa parte de amplificação .
4. E se nesse caso uso cabinho blindado também nos negativos e nos 12v, ou só deixo mesmo nos positivos de som.
5. E também se há como melhorar a refrigeração dos tdas. Achei os defletores de alumínio bem pequenos.. quero aparafusa-los na traseira/fundo interno do kp  de forma a facilitar a dissipação de calor. Procede?
6. fusivel de quantos amperes vocês recomendam usar no equipamento com essa nova configuração?
7. estou esquecendo algo importante?

[rmlazzari58]

17 horas atrás, Marco Aurélio Yu disse:

fusivel de quantos amperes vocês recomendam usar no equipamento com essa nova configuração?

2A parece bom. Se ficar queimando à toa, pode usar um de 3A. Se for dos menores dá até para fixar em algum lugar, com um pedaço de fio... se não esquentar muito, pode ser até com aquelas braçadeiras de nylon. O que acho arriscado é deixar sem, já que os amps estão direto na bateria...

 

18 horas atrás, Marco Aurélio Yu disse:

E também se há como melhorar a refrigeração dos tdas. Achei os defletores de alumínio bem pequenos.. quero aparafusa-los na traseira/fundo interno do kp  de forma a facilitar a dissipação de calor. Procede?

 

Se você acha que dá, a mim parece melhor do que os dissipadores que vêm nas plaquinhas. Só cuide para isolar a parte de trás dos amps da carcaça, usando um pedaço de mica, daquelas que tinha nos ferros de passar roupa. Mesmo sendo essa parte de trás conectada ao terra (pino 3) o pessoal recomenda que o terra que vai lá para dentro do chip venha de um único ponto, para evitar o que chamam de "ground loop".

 

E para melhorar tanto a questão do aquecimento quanto a do consumo de corrente, que você acha de dessoldar os leds que vem de fábrica na plaquinha? Esquenta pouco e consome pouco, também, mas... ué, luz você sabe como é, fica querendo ganhar espaço nos mínimo buraquinhos que encontra, né? Vai que mude a cor daquele (lindo) dial, rs...

 

 

18 horas atrás, Marco Aurélio Yu disse:

E se nesse caso uso cabinho blindado também nos negativos e nos 12v, ou só deixo mesmo nos positivos de som.

Também se der, pode ser bom. Se bem que originalmente, pelo que vi no esquema, só o cabo que vem da cabeça de leitura/gravação do cassete é que é blindado, será que é isso? Bem, cabo blindado vindo do pré para os amps, mal não faz e pode até fazer bem.

 

Das outras questões, trafinho e supressor, desculpe mas não me sinto seguro prá falar, caro.

 

 

18 horas atrás, Marco Aurélio Yu disse:

estou esquecendo algo importante?

Já que você tá com a mão na massa, que tal já ir planejando a conexão entre a entrada do pré e o bluetooth?

Não lembro se falei antes mas fiz 3 geringonças caixinhas para computador que têm a opção de bluetooth usando uma plaquinha MH-M18 dessas aqui, ó:

 

 

Como sempre, seria mera experiência. Mas vai que dê certo, né? Só teria que dar um jeito de encaixar a antena (aquele zig-zag ali em cima) num lugar que não tivesse placa de frente na frente. Se o painel todo do rádio for metálico, será que - se você gosta da ideia dessa plaquinha - caberia atrás do dial?

 

Para alimentá-la teria que arranjar 5v em algum lugar aí. Ou, como a corrente que ela usa é pouquinha, coisa de 0,02A, dá até para usar um regulador tipo 7805 TO-92, mínimo no tamanho mas que aguenta fornecer até 0,1mA, desses aqui:

 

 

Mais à noite trago um vídeo da plaquinha de BT aplicada aqui, numa das geringonças, prá ver que é bem fácil.

 

[Marco Aurélio Yu]

@rmlazzari58 Muito obrigado pelas dicas preciosas. Uma dúvida a respeito da "refrigeração" do amp., é se eu fixar no fundo do toca-fitas, sem remover aquela plaquinha dissipadora de alumínio que já vem com ele, mesmo assim precisaria usar a mica ou algum isolador ?

Na verdade estou apanhando no  "projeto" de colocação das 4 placas lá dentro rsrsrs. Parecia fácil....mas sem suportes adequados tenho q improvisar.

[rmlazzari58]

1 hora atrás, Marco Aurélio Yu disse:

@rmlazzari58 Muito obrigado pelas dicas preciosas. Uma dúvida a respeito da "refrigeração" do amp., é se eu fixar no fundo do toca-fitas, sem remover aquela plaquinha dissipadora de alumínio que já vem com ele, mesmo assim precisaria usar a mica ou algum isolador ?

Na verdade estou apanhando no  "projeto" de colocação das 4 placas lá dentro rsrsrs. Parecia fácil....mas sem suportes adequados tenho q improvisar.

Boa! Improvisação é fundamental! rs... Agora sobre se os dissipadores estão ou não isolados dos chips... o certo é isolar, creio que devem estar isolados, sim. Mas se você quiser verificar é só por o multímetro no teste de continuidade, o símbolo é um diodo, uma ponta no dissipador e a outra no pino 3 do chip, o pino do meio. Se o multímetro apitar, não estão isolados. Nesse caso... bem, tem quem diga que terra (ou negativo), quanto mais, melhor, e que venha de todos os lados possíveis. Mas eu já tive problema com isso, num TDA2616. Então tenho adotado o seguinte: terra em áudio, só um ponto por componente. E de preferência, que todos os terra se encontrem no mesmo ponto, o que os conhecedores chamam de "star ground". Então, se você for manter os dissipadores de alumínio, na minha opinião seria melhor isolá-los da carcaça do Pioneer.

 

Agora, se eles estiverem isolados - o que é quase certeza de que estão - e você quiser atachá-los na carcaça, quando você tirar os dissipadores vão sobrar os isolantes, as arruelas de plástico e tudo já do tamanho certo. Mesmo que não sejam de mica, que sejam silicone, pode usá-los. Pode até usar os parafusos, as arruelas de plástico e porcas que sobrarem. Agora, sobre furar o gabinete de metal... "onde apoio para furar? Como furar sem que a broca atinja outras partes?" Aí, meu caro, delicadeza e improviso, rs...

 

E também dá para improvisar uma única placa de alumínio em que você fixaria os dois, já distantes um do outro de forma a caberem naquele espaço lá, se bem me lembro, 3cm x 6cm... Mas aí depende da sua disposição em arriscar. Se eu fosse fixar num retalho de alumínio reto, procuraria um que tivesse pelo menos 1,5mm espessura e do máximo de altura e largura que o espaço permitir.

 

Já os step-ups são fininhos mas também ocupam espaço... mas como não dissipam muito calor, podem ser fixados pelas beiradas, deixando o centro dessas plaquinhas livres.

 

Para fixação de partes que esquentam, tenho usado silicone. Comprei um tubinho desses que servem para vedar cabeçote em bloco de motor de carro, que aguenta até uns 300°C mas só depois disso vi que aquele comum transparente, de vedação caseira, aguenta até uns 150°C. A essa temperatura, o chip já torrou, né? De todo jeito, como é capaz de ficar nos 60°C, 80°C o tempo todo, melhor prevenir que remediar, acho. Esse silicone vermelho ou o preto não são caros e servem depois até para vedar a janela do banheiro, cuja massa de vidraceiro secou e tava entrando um frio, ali, rs...

 

---

 

Tentei filmar a geringonça com a plaquinha de BT mas não deu, meu celular tá nas últimas. Faz tempo fiz um vídeo do uso dessas plaquinhas mas fora de qualquer montagem, usando umas caixinhas básicas para som de PC, se você quiser ver:

 

Tem aquele led lá que pode ser tirado, se ficar incomodando dentro do gabinete. Ou pode até puxar um fio dos terminais desse led na plaquinha e colocar num outro led, fixado em algum outro lugar...

 

E aqui vai mais um desafio: como desligar a corrente para essa plaquinha usando apenas as chaves que já está no Pioneer? Eu tinha pensado assim: quando a chave "Tape / Tuner" estiver em "Tuner", a corrente tanto para o cassete quanto para a plaquinha seriam cortadas, e aí poderia se ouvir FM. E quando essa chave estiver voltada para "Tape", aí depende: se for inserida uma fita, vale o "Tape". Mas se não for inserida fita nenhuma, vale o BT. Só que nesse caso, o BT ia ficar ligado direto, gastando bateria...

 

Talvez uma chave discretamente colocada no fundo da carcaça do Pioneer só para o BT? Ou até no console, em algum lugar no painel...

 

E sempre há a opção daqueles BT que têm um cabo P2. Aí bastaria dar um jeito de ceixar uma entrada no pré com um conector P2, o que não é difícil e também ficaria ótimo. Mas eu batalharia um pouco mais tanto para encaixar os amps + step-ups quanto a plaquinha de BT + 7805 + chave discreta...

Mais um vídeo interessante, @Marco Aurélio Yu, aliás bem mais explicativo que o que fiz...

 

 

 

 

[alexandre.mbm]

Sobre LED SMD como fonte de luz indesejada:

 

O que acham de simplesmente cobrir com fita isolante? Será que "dá ruim" com aquecimento?

 

Sobre a instalação do fusível:

 

1) Existe porta-fusível automotivo em meio de cabo

 

2) Existe porta-fusível de vidro em meio de cabo

 

3) Existe porta-fusível de vidro para PCB

 

4) Existe video-tutorial no YouTube de como confeccionar porta-fusível automotivo usando-se dois conectores fêmea pré-isolados

 

6 horas atrás, rmlazzari58 disse:

Não lembro se falei antes mas fiz 3 geringonças caixinhas para computador que têm a opção de bluetooth usando uma plaquinha MH-M18 dessas aqui, ó:

 

 

Pode "sair bem em conta" comprar um hands-free simples para aproveitar o miolo.

[Renato.88]

Eu já prenderia esses amplificadores direto na carcaça do rádio. 

Som automotivo trabalha com DC puro, não tem aquelas interferências chatas que se encontra em circuitos alimentados por CA e que não podem encostar terras. 

Sobre fios blindados, nem precisa. A própria caixa do rádio já blinda tudo. 

Por isso que só o fio do cabeçote é blindado, ali é muito sensível. 

Só não misturar o fio do motor do toca fitas com esses do audio. 

 

[Marco Aurélio Yu]

@rmlazzari58 @rmlazzari58 essa do BT foi meu começo por aqui rsrsrsr...... meu primeiro post foi sobre instalar um BT. nesse caso optei por usar aquele externo que usa p2, chaveado de acordo com o esqueminha que o @Renato.88 postou aqui lembra? 

@alexandre.mbm Essa de dessoldar o led....sei não...rsrsrs.... mal consigo VER o Led ehhehe!!...medo de triscar o ferro de solda em outro componente,,,Acho que vou deixar assim mesmo e só me preocupar com ela se de fato incomodar.

@Renato.88, vou furar atras do gabinete e prender direto na caraça...

 

AH !! e foi uma boa lembrança essa de não passar o cabo do motor do toca-fitas perto do audio...

 

Antes da Saga começar um dos sintomas também era "ouvir" o barulho do motor do toca-fitas nos alto-falantes,

 

Vou revisar tudo e tentar identificar de onde vem essa interferência,

 

O Relê chegou...Hoje devo montar tudo e mais tardar amanha fazer os testes no carro.Dessa forma os resultados serão já a realidade e eu poderei dar o veredicto final sobre a nova fase do KP-500.

 

 

 

 

[alexandre.mbm]

55 minutos atrás, Marco Aurélio Yu disse:

optei por usar aquele [hands-free] externo que usa p2

 

Minha sugestão, frente à do colega acima, é colocar o miolo eletrônico desse seu hands-free "pra dentro" do KP-500; como se fosse algo já comprado como plaquinha módulo receptora de bluetooth.

 

A questão maior é que dentro desse seu dispositivo a alimentação parece que é necessariamente intermediada por uma célula de LiOn 3,7V. Não tenho certeza sobre isso.

 

Ter uma célula dessas pra eventualmente incendiar dentro do console do carro não é interessante. Mesmo que LiOn seja muito mais seguro do que LiPo. Então, se a alimentação da plaquinha puder ser por um mini-regulafor de tensão (5V ou 4,2V — fake de bateria), aí sim, fica legal! O KP-500 teria bluetooth sem apetrecho externo a seu case...

 

PS.: atente para a necessidade do botão.

 

E se ele pudesse aproveitar algum da interface do KP-500?!

[Marco Aurélio Yu]

@alexandre.mbm na época havia duas alternativas viáveis , uma delas era colocar uma plaquinha dessas interna  , com chaveamento numa das próprias chavinhas do KP-500, (acho q a stereo/mono), no entanto devido minha pouca (para não dizer nenhuma) prática fui pelo caminho menos complicado para mim,,,, Mas, depois de finalizar os testes e fixar os amplificadores, nada impede de eu abrir o BT e bolar esse esqueminha - já estarei mais confortável para encarar. Vamos deixar para o próximo tópico ? 

[alexandre.mbm]

1 hora atrás, Marco Aurélio Yu disse:

Vamos deixar para o próximo tópico?

 

Sim, separar por tópico!

[rmlazzari58]

13 horas atrás, alexandre.mbm disse:

Pode "sair bem em conta" comprar um hands-free simples para aproveitar o miolo.

Tem razão. Na próxima, em vez de usar a MH-M18 tentarei isso. A vantagem é que o hands free tem microfone.

2 horas atrás, alexandre.mbm disse:

atente para a necessidade do botão.

Prá que serve aquele botão?

[alexandre.mbm]

1 hora atrás, rmlazzari58 disse:

Prá que serve aquele botão?

 

Pareamento e/ou atendimento de chamada. Algo assim.

 

1 hora atrás, rmlazzari58 disse:

A vantagem é que o hands free tem microfone.

 

A vantagem é a funcionalidade.

 

Só que deixar o pequeno microfone dentro do case não rola!

 

Eu já vi frontal decodificadora com microfone no verso (interno). Aliás, havia um furo comunicador, assim como é também  no próprio gadget hands-free. Acontece que o KP-500 é uma "caixa de lata" quase vedada, até onde eu posso ver.

[rmlazzari58]

4 horas atrás, alexandre.mbm disse:

Pareamento e/ou atendimento de chamada.

 

4 horas atrás, alexandre.mbm disse:

Só que deixar o pequeno microfone dentro do case não rola!

 

Pois é, não é difícil puxar uns cabinhos até o painel para instalar tanto esse botão quanto o microfone, a partir dos pontos em que eles estão soldados na plaquinha...

 

Agora, se o BT vai ficar externo, teria que puxar, de dentro do Pioneer pelo menos 3 cabinhos: um para o terra e um para cada canal que vai ao pré, tudo acabando num jack P2. Um cabinho estéreo blindado aí iria bem, não?

 

Os 12v não precisam vir de dentro do rádio, pode ir ao BT, via um 7805, do acendedor de cigarros, da bateria, enfim... Dá até para instalar uma USB ao lado do jack P2, o 7805 fica soldado no próprio jack USB.

[Marco Aurélio Yu]

Pensei e defini a posição dos amplificadores. (Estou atento a discussão do BT !! - Logo a gente entra nela e muda (ou tenta mudar) o que já fiz....

 

Obs. Não veio nada entre as placas de alumínio e os tda's (mica, isolante, etc...nada...) Então fixei da mesma forma ...sem nada entre eles e o painel traseiro. 

[Marco Aurélio Yu]

To ajustando o layout.... acho que até amanhã temos as ligações feitas....

 

Quanto ao BT, para relembrar eu adaptei este modelo ....utilizand o esquema que encontrei na internet e também o esquema que o @renato.88 postou.... O desafio, pelo que entendo, é colocar tudo para dentro do kp500, chavear utilizando uma das chaves existentes e ainda de quebra colocar um Led verde  bem discreto aviando que o BT está sendo utilizado .... Seria um sonho de consumo! mas meu medo é (e sempre é) soldar algo errado no lugar errado, tendo em vista que estamos trabalhando com esquemas que vocês visualizam e a transformação para o real, feita por mim, que não entende nada de eletrônica rsrsrsrs.... Soldo onde mandam....

 

Mas assumo esse risco totalmente... se, ao seguir o que os mestres indicam, der ruim, o problema é meu,,, mas está valendo pelo aprendizado...  

 

Tem como abrir esse BT que comprei e botar lá para dentro? 

 

@rmlazzari58 @alexandre.mbm arriscam desenhar um esquema pro tio aqui ligar?

 

 

 

 

[alexandre.mbm]

2 horas atrás, Marco Aurélio Yu disse:

Tem como abrir esse BT que comprei e botar lá para dentro? 

 

Com uma ponta de faca. É só encaixe.

 

3 horas atrás, Marco Aurélio Yu disse:

arriscam desenhar um esquema pro tio aqui ligar?

 

A ordem correta é primeiro você postar boas fotos miolo — frente e verso.

[Marco Aurélio Yu]

3 horas atrás, alexandre.mbm disse:

 

Com uma ponta de faca. É só encaixe.

 

 

A ordem correta é primeiro você postar boas fotos miolo — frente e verso.

 

kkk...verdade....vou providenciar ...anexas.

[rmlazzari58]

Trabalho daqueles caras que escrevem o nome da gente num grão de arroz, em feira hippie, rs...

Não é difícil, só precisa treinar a solda nuns fios mínimos quaisquer antes de fazê-lo na plaquinha. Dá prá fazer e ficaria show.

 

Vamos lá...

 

Encontrei vários relatos pela Internet, no Youtube especialmente, dando conta de que a bateria desse módulo não pode ser carregada ao mesmo tempo em que ele é usado. Então temos que alimentá-lo como se estivesse usando a bateria, ou seja, com 3,7v e direto, pelos terminais da bateria, mesmo.

 

Para a gente obter 3,7v a partir dos 12v, precisamos de um LM317 TO-92 e de dois resistores, um de 240ohm e outro, de 470ohm, soldados da maneira abaixo e postos no lugar da bateria.

 

 

No esquema abaixo tem os pontos onde esse circuito deve ser soldado bem como os pontos da saída do som, o terra e os dois canais:

 

 

 

Se te interessar, quem sabe você queira ir desbastando a caixinha preta, de plástico, do conector P2, delicadamente, com um estilete, até tirá-la fora? Ela é um trambolhão... Só cuidado para não afetar os pontos na placa onde os terminais dela estão soldados, além dos pontos em que ela está afixada na placa.

 

Sobre o lado B, tenho umas dúvidas:

 

 

- Para que serve o botão? Precisa realocá-lo ou dá para deixá-lo ali, sem uso? Se ele for necessários, onde estão soldados os terminais dele?

 

- Aquele losango, logo abaixo do botão, é o led que a gente vai transpor para algum lugar? Que tal tirar esse led e, em seu lugar, colocar um novo, soldado através de uns fios? E se você for fazer isso, pode escolher cor, se é fosco, brilhante ou alto brilho... Deve ter um mini resistor SMD perto dele. Pelas fotos não encontrei. Aí é preciso ver se um novo led vai precisar de mais um resistor ou se dá para usar o que houver na placa. Se bem que tem uns leds cujo resistor já está encapsulado nele mesmo... E tudo isso se esse losango for mesmo um led, né?

 

- E o microfone? Que tal tirar esse aí e soldar um microfone eletreto, desses que tem fácil para comprar - porém sempre respeitando a polaridade - desses maiores, aqui em baixo, para poder instalá-lo no painel ou algo assim (console etc.)? Ou quer tentar levar o microfone que está na plaquinha, dessoldando-o com cuidado e soldando uns cabinhos no lugar?

 

Os cabinhos para o botão, o led e o microfone devem ser o mais curtos possível, só o necessário para colocar os três num lugar de fácil acesso.

 

Aqueles "power leds" servem para indicar o carregamento da bateria. Como o BT ficará alimentado direto, podem ser retirados...

 

Parece difícil tirar esses leds - tanto os dessa plaquinha quanto os dos amps - mas não é. Se não for importante guardá-los, só precisa colocar mais solda sobre eles, e, assim que a solda original derreter, puxá-los delicadamente para fora das placas.

 

Muitas vezes as soldas industriais, @Marco Aurélio Yu, só derretem com mais calor do que o que ferros de solda comuns fornecem. Mas se não for importante guardar o componente para reutilizá-lo depois, nem que o calor torre eles não faz mal. Só precisa cuidado para manter o calor o mais concentrado nesses componentes... Ou seja, talvez seja necessário comprar um botão sem trava, um led e um microfone, maiores que os originais.

 

Por último... será que dá mesmo para usar a chave "ST MONO" para ligar e desligar o BT?

 

Agora, só instigando, rs... já pensou se der para usar essa chave "ST MONO" E, ainda por cima, colocar o led do BT para brilhar atrás da chave? Ou logo acima? Que tal? rs...

[Marco Aurélio Yu]

Segue foto com Correção dos componentes da plaquinha..

 

acho há que tanto botão, quanto leda e microfone podem ser reposicionados , os leds talvez até mesmo atras do dial fazendo-o mudar de cor quando ando bt, (devido contraste) .

 

mas ainda temos o problema da chavinha... que permaneceria externa....mas já estaríamos avançando .....

 

ah, e o botão !! ....

 

deve ter alguma plaquinha de bt que não tenha botão né?  Quem sabe eu compre uma mais específica para embutir e deixe essa para usar em outro carro (carro da patroa por ex)..

 

Amanha primeiros testes com amplificadores e elevadores de tensão !

 

 

 

[alexandre.mbm]

Em 28/05/2021 às 23:03, rmlazzari58 disse:

se não for importante guardar o componente para reutilizá-lo depois, nem que o calor torre eles não faz mal

 

@Marco Aurélio Yu , atente:  passagem só de ida!

 

1 hora atrás, Marco Aurélio Yu disse:

os leds talvez até mesmo atras do dial fazendo-o mudar de cor

 

Boa!

 

@rmlazzari58 , por que não os 4.0 volts de uma célula quase totalmente carregada?

 

Os 3.7 volts de um RMS é meio que utopia; o regulador tende a "não segurar"; a plaquinha pode querer "apagar".

[Renato.88]

Em 28/05/2021 às 23:03, rmlazzari58 disse:

Por último... será que dá mesmo para usar a chave "ST MONO" para ligar e desligar o BT?

 

Agora, só instigando, rs... já pensou se der para usar essa chave "ST MONO" E, ainda por cima, colocar o led do BT para brilhar atrás da chave? Ou logo acima? Que tal? rs...

Esse rádio não tem a chave ST/Mono. 

A chave que tem é o muting, uma função um pouco inútil que vinha nos rádios de antigamente. 

Serve pra cortar o som quando muda de estação, escondendo aquele chiado só que nem sempre funciona. 

 

Quando dei a ideia ao @Marco Aurélio Yu sobre colocar o som do bluetooth direto no pré pensei nessa hipótese, mas não falei nada porque imaginei que seria melhor manter o rádio original. 

 

Pra fazer é simples, a chave é comum. Basta cortar os fios da placa do rádio e usar na alimentação do bluetooth. 

Seguindo o esquema que eu postei aqui outro dia, deve estar no outro tópico. 

[rmlazzari58]

10 horas atrás, Renato.88 disse:

Esse rádio não tem a chave ST/Mono.

 

 

Bem observado, caro, a função no HA1137 é muting. Porém se o amigo @Marco Aurélio Yu procurar uma chave com esse nome não vai encontrar porque a chave que tem chama-se "ST MONO". Sobre usá-la com esse bluetooth, falo abaixo.

 

 

10 horas atrás, alexandre.mbm disse:

Os 3.7 volts de um RMS é meio que utopia; o regulador tende a "não segurar"; a plaquinha pode querer "apagar".

 

Se a opção do amigo Marco Aurélio for por manter essa plaquinha, @alexandre.mbm,  3.7v é a tensão certa, exata, e que pode ser obtida com resistores de valores comerciais (240ohm e 470ohm). Pode aumentar até 4.2v, que é a tensão da bateria quando completamente carregada, tensão essa que na 18650 - de muito mais capacidade que a essa "almofadinha" - dura apenas poucos minutos, caindo raṕidamente aos 3,7v estáveis. 4,17v podem ser obtidos com resistores comerciais, também, (240ohm e 560ohm), só para fugir de um (enorme e desajeitado) trimpot.

 

Mas como esses dispositivos têm uma certa flexibilidade, certamente trabalhará bem até uns 3,5v ou 3,4v. Lembre-se de que o LM317 estará sendo alimentado por no mínimo 12v, ou seja, na saída dele - caso não seja falsificado - haverá os exatos 3,7v.

 

---

 

Agora, sobre o dispositivo de BT, pelo que vi na Internet, especialmente no Youtube mas também em outros lugares, sem o botão esse dispositivo não funciona. Não basta alimentá-lo, é necessário apertar - e segurar - o botão.

 

Não é difícil transportar esse botão assim como o led e o microfone, só precisa calma e paciência. Mas aí ficaria ou dois movimentos para acionar o BT (mudar a chave que era ST MONO e apertar e segurar o botão) ou nem usar a chave ST MONO, deixar o BT conectado direto ainda que em stand-by.

 

Já o led, antes de colocá-lo junto com a iluminação do dial talvez seja bom lembrar que, tanto quanto outros dispositivos de BT, ele pisca. Mas aí vai do gosto do freguês, se quer aquele dial piscando ou se prefere o dial como é e um pequeno ponto que pisca em algum outro lugar.

 

Por último não podemos esquecer que ou se faz uma extensão para a antena do BT, seja qual for o dispositivo escolhido, ou se posiciona ele de forma a que não haja metal na frente da sua antena.

 

[Marco Aurélio Yu]

Hoje finalizei a instalação. Regulei os elevadores de tensão cravados nos 20v, relé atuando, liguei o aparelho e tudo transcorreu normalmente na bancada ! 

 

Aí resolvi "subir"um pouco a tensão , para 22 v.... tudo funcionando exatamente como o previsto... 

 

Claro que, Domingo, horário do almoço, tomando uma cervejinha , eu TINHA  que fazer alguma porcaria ne?

 

... resolvi subir um pouco mais a tensão...para próximo a 25... e adivinha?

 

'"" POW """

 

LÁ se foi um capacitor.... vejam nas fotos, pelo que deduzi trata-se de um de 100mF 16 v .... um troco de 20 centavos que, por ser hobysta e leigo eu não tenho aqui!! Procurei numa placa de um 3x1 SHARP velho aqui mas não encontrei....

 

Uma pergunta de leigo: Se o capacitor é de 100mf e 16 v , como é possível elevarmos a tensão na entrada da plaquinha para 20 V ?