Ir ao conteúdo

Posts recomendados

Postado

Sou entusiasta de eletrônica mas ainda em fase de aprendizado (e no início) :) .

 

Tenho um controle remoto de TV LG (smart magic), que além de comunica via infra vermelho e bluethoot. A questão é que tem um consumo muito elevado de bateria. Uma pilha AA Duracel não dura 9 dias, e uma recarregável de 1,2V dura 2, as vezes 1.

Como ele fica 99% do tempo sem utilização, minha ideia é colocar um pequeno circuito em série com a bateria, que mantenha a bateria totalmente desconectada de tudo, e a reconecte assim que eu movimentar o controle. Para isso pensei em usar um sensor de vibração, que de eletrônica não tem nada, apenas mecânico. É tipo um push button, mas que fecha contato por breve tempo enquanto é movimentado.

 

Exemplo: o controle tá na mesa parado, e a bateria tá desconectada. Assim que eu o pegar na mão, o movimento faz com que um contato tipo pulso seja gerado, promovendo a conexão da bateria. Após 1 minuto (só exemplo) sem ser movimentado, a desconexão é feita.

 

Pensei em usar um CI 555, que seria energizado pelo pulso, e teria a sua alimentação “selada” pela própria saída. Após 1 minuto a sua saída seria desligada, o que desligaria sua própria alimentação. Assim, durante o repouso do controle, nada seria gasto de bateria.

 

A dificuldade que encontrei é que o 555 precisa de, no mínimo, 4,5V para funcionar, e o controle conta com 2 pilhas recarregáveis de 1,2 em série, que quando um pouco gastas resultam 2V somadas.

 

Pensei ainda em simplesmente colocar um capacitor me paralelo com a alimentação do controle, e o sensor de vibração em série com as baterias. Quando movimentasse o controle, o capacitor seria carregado, e se manteria carregado enquanto estou usando, mas após deixar de movimentá-lo, o capacitor seguraria a utilização por algum tempo e haveria a desconexão total. Não tenho ideia de qual capacidade o capacitor deve ter, e nem se há algum problema nessa idéai.

 

Peço a orientação e opiniões de vocês. O objetivo maior é aprender um pouco mais de eletrônica, na prática.


O sensor de vibração pode ser visto no tópico abaixo, onde rebi ajuda do @Lucca Rodrigues.

 

Obrigado,

  • Curtir 1
  • Membro VIP
Postado

Se o consumo não for muito, você pode alimentar seu circuito diretamente pela saída de um 74hc14. Este funciona a partir de 2V

Algo como...

549360-c12f006.jpg

Um contatinho da cacoalhada de S1 mantém a saída em 1 por um tempo proporcional a (R1+R2)*C2

Também pode ligar na saída deste as outras 5 portas em paralelo pra aumentar a capacidade de corrente. Hás de inverter a lógica.

Ah o consumo dele "dormindo" é muito baixo quase zero.

E com um pouco de criatividade você nem precisa comprar um sensor daquele. Pode fazer um com p.ex. uma mola de isqueiro e uma agulha dentro. 😁

 

  • Curtir 2
Postado

Esse controle deve estar com problema. 

O da minha TV (Samsung) estava assim também. 

Descobri que as pilhas estavam entrando em curto, embaixo delas não tem plástico, só a PCI com aquela tinha verde por cima do cobre. 

A tinta descascou e estava encostando na mola que faz a junção das duas pilhas. 

Resolvi colocando um plástico de garrafa pet por baixo. 

  • Curtir 2
Postado

Outra opção... abre o controle e coloca um interruptor de bulbo de mercúrio...

voltado para cima, assim quando o controle estiver com as teclas para baixo, o mercúrio desce e desliga a alimentação...

quando você volta ele com as teclas para cima, o mercúrio se posiciona e restabelece a alimentação...

 

só precisa se lembra de colocar ele sempre com as teclas para baixo...

 

Mas verifique a opção sobre estar em curto... muito estranho este consumo de pilhas/baterias.

  • Curtir 1
  • Amei 1
Postado

@if. e @Renato.88, obrigado pelas respostas.

Renato, vou verificar a dica que você passou.

 

If., deixe-me ver se entendi o circuito.

a) O controle está em repouso, S1 aberta, capacitor carregado, chegando tensão VCC no gatilho do 40106 (IC1A).

b) O controle é movimentado e S1 fecha, descarregando o capacitor C2, e baixando a tensão no gatilho, fazendo com que saia VCC  no pino 2 do IC1A.

c) Com S1 aberta novamente, haverá um tempo até a carga do C2, tempo esse que o controle continua ativo.

d) Após a carga total de C2, o pino 1 do IC1A passa a ter VCC e o pino 2 nada.

 

Tá correto?

 

Se me permite, gostaria de fazer umas perguntas:

 

1) Enquanto eu estiver procurando um programa na TV, com o controle na mão por digamos 2 minutos, S1 será constantemente fechado e aberto, fazendo com que o capacitor descarregue e inicie novo carregamento. Durante esses 2 minutos, essa constante descarga do capacitor não representará gasto significativo para a bateria? Dá pra mensurar isso?

 

2) Você disse que “o consumo dele "dormindo" é muito baixo quase zero”. Quanto em mAh seria o consumo desse quase zero em 24 horas?

 

3) Apenas para aprendizado: olhando a sua solução e pensando sobre ela, pensei em outra configuração, e gostaria de ter a sua crítica. Se eu usar uma porta como essa utilizada, porém saída não barrada (ou duas barradas em série). Alimentaria o gatilho com VCC pelos pulsos da chave S1, e um capacitor para manter o gatilho por algum tempo quando S1 estiver aberta. Não sei se estou correto, mas como o consumo é quase zero, o capacitor poderia ser bem “pequeno” para ficar uns 2 minutos ativo após entrar em repouso.

WhatsApp Image 2020-10-28 at 22.28.17.jpeg

Olá @Blumer Celta. A opção é boa e é possível que eu a adote, mas como o objetivo maior disso é eu aprender um pouco mais de eletrônica, vou partir para o mercúrio só se não conseguir a outra solução, ou se conseguir mas não resolver o problema de consumo.

 

Olá @Thiago Miotto. Tem várias reclamações sobre consumo excessivo de baterias no ReclameAqui. Pra uma delas a LG respondeu que as pilhas 1.5V alcalinas devem durar entre 10 e 15 dias.Se no controle da sua mãe dura meses, não deve ser o mesmo modelo. Esse meu controle atua como mouse (via bluetooth) pois aparece um cursor na tela que se movimenta com a movimentação do controle.

  • Curtir 1
  • Obrigado 1
Postado
43 minutos atrás, Jimmy 2 disse:

Olá @Thiago Miotto. Tem várias reclamações sobre consumo excessivo de baterias no ReclameAqui. Pra uma delas a LG respondeu que as pilhas 1.5V alcalinas devem durar entre 10 e 15 dias.Se no controle da sua mãe dura meses, não deve ser o mesmo modelo. Esse meu controle atua como mouse (via bluetooth) pois aparece um cursor na tela que se movimenta com a movimentação do controle.

Essa questão que ele funciona tipo um mouse é igual, você aponta o controle e aparece um cursor na tela para selecionar a opção.

Achei um anúncio dele na net:
https://www.casadocontroleremoto.com.br/varejo/produto/cr-3119-p-smart-tv-lg-magic-an-mr600-akb74855409/

  • Curtir 1
  • Obrigado 1
Postado
2 horas atrás, Jimmy 2 disse:

Pra uma delas a LG respondeu que as pilhas 1.5V alcalinas devem durar entre 10 e 15 dias

Se isso realmente for verdade é ridículo. 

Tava na hora de colocarem uma bateria de celular e um carregador USB então. Acho até que seria uma solução melhor do que o temporizador. 

 

Assim como já mencionei em um tópico por aqui, tenho uma TV Samsung que o controle está com a pilha original, funcionando há 10 anos. Povo de agora tem que aprender com os de antigamente :lol:

 

  • Curtir 4
  • Obrigado 1
Postado
5 horas atrás, Renato.88 disse:

Se isso realmente for verdade é ridículo. 

Tava na hora de colocarem uma bateria de celular e um carregador USB então. Acho até que seria uma solução melhor do que o temporizador. 

 

Assim como já mencionei em um tópico por aqui, tenho uma TV Samsung que o controle está com a pilha original, funcionando há 10 anos. Povo de agora tem que aprender com os de antigamente :lol:

 

Quem deve estar funcionando a 10 anos deve ser o controle,pois desconheço pilha que dure 10 anos.

Esse controle LG(magic motion), consome mesmo,ele tem um circuito duplo Infra-red/Bluetooth funcionando em conjunto.

  • Curtir 3
  • Membro VIP
Postado
10 horas atrás, Jimmy 2 disse:

Tá correto?

Tá.

 

1) O consumo desta condição é pequeno. Muuuito mais pequeno do que o do seu controle.

Sim é VCC/10K = 3/10000 = 300uA. Se achar grande, coloque 100K ou 1M (não muito + que isso). Pra isso, basta reduzir capacitor na mesma proporção pra manter o mesmo tempo on.

 

2)Este ci consome na casa dos uA ou nA. Preguiça de ler o datasheet

 

3)Sim seu desenho teoricamente dá certo. Mas considere que o capacitor nunca vai descarregar e vai ficar ligado pra sempre, 'tá ligado'? Coloque um R bem alto tipo Mohms (de unidades a dezenas de milhões de Ohms) em paralelo e faça uma simulação qualquer pra não perder tempo com teorias.

 

Uma opção é você colocar pilhas recarregáveis e adaptar com criatividade uma base pra recarregar. Usou, volta pra base... = telefone sem fio. Também uma chave ou botãozinho liga desliga lhe cai bem (= de mouse sem fio). De fato durar 10 dias sem uso é bem ridículo

 

  • Curtir 1
  • Obrigado 2
Postado
12 horas atrás, Renato.88 disse:

Povo de agora tem que aprender com os de antigamente

Penso igual... mas sempre que penso nisso, também penso que eles sabem como fazer direito..., mas fazem assim pra estragar rápido, vender mais pilha etc... as coisas de hoje em dia estão muito ruins... descartáveis...

  • Curtir 1
Postado
1 hora atrás, Blumer Celta disse:

Penso igual... mas sempre que penso nisso, também penso que eles sabem como fazer direito..., mas fazem assim pra estragar rápido, vender mais pilha etc... as coisas de hoje em dia estão muito ruins... descartáveis...

Sim, a tal da obsolescência programada. Mas um par de pilhas durar menos de um mês num contrle remoto é muito ruim. 

Uma bateria recarregável e uma fonte pra carregar é mais caro obviamente, só que ainda é mais barato do que trocar pilhas a cada 15 dias. 

7 horas atrás, vtrx disse:

Quem deve estar funcionando a 10 anos deve ser o controle,pois desconheço pilha que dure 10 anos

Os dois, a pilha é daquelas marcas bem xing ling e funciona. 

Outro dia medi, cada pilha está com 1,1V e o controle funciona com 2,2V assim mesmo. 

  • Curtir 1
Postado

Legal @if., vou partir para a realização.

Qual CI você sugere para eu implementar a segunda ideia (porta não barrada + resistor alto + capacitor pequeno)?

Que o capacitor deve ser bem pequeno, ok, mas que tipo é mais indicado? Eletrolítico? Cerâmico? Poliester? SMD?

 

@Thiago Miotto, o meu controle é diferente, é mais antigo e pode ser que tenha um projeto não tão bom. 

https://www.casadocontroleremoto.com.br/varejo/produto/cr-3116-p-tv-lg-smart-magic-an-mr500g-akb73975807/

 

  • Curtir 1
Postado
2 minutos atrás, Jimmy 2 disse:

Que o capacitor deve ser bem pequeno, ok, mas que tipo é mais indicado? Eletrolítico? Cerâmico? Poliester? SMD?

Depende da capacitancia. 

Acima de 1uF prefira eletrolitico 

Acima de 1nF até 1uF prefira poliéster. 

Abaixo de 1nF prefira cerâmico.

  • Curtir 2
  • Obrigado 1
  • Membro VIP
Postado
6 horas atrás, if. disse:

faça uma simulação qualquer pra não perder tempo com teorias.

Comece com 1M... 100nF

 

Olha...tem o cd4050 mas não é tão badalado e com vários equivalentes populares quando o cd4049: de memória: 74hc04,14,cd4069,106 e etc

O ideal é que seja shmicth trigger.

Como este treco parece guloso, considere incorporar uma chave com transistor pnp

msb0058_0002.gif

 

23 minutos atrás, Jimmy 2 disse:

o meu controle é diferente, é mais antigo e pode ser que tenha um projeto não tão bom. 

Ve se sem apertar nada ele está consumindo alguma corrente. Se sim, dá uma limpada básica.

  • Curtir 1
  • Obrigado 1
Postado

 

 

Deixo registrado para futuras consultas:

 

Abri o controle remoto para medir o consumo, alimentado com 3V. Ele em repouso, sem uso, TV desligada ou desligada (tanto fez) consome 7mA, continuamente. Ao teclar algo, durante o botão pressionado e led aceso, consome 15mA. E ao chacoalhar para entrar na função mouse, pointer, etc, ele consome entre 25 e 50mA.

 

Percebi também que quando dava uma pancadinha bem de leve com a chave de fenda na placa, o consumo subia pra uns 40mA, durava 5 segundos e baixava novamente pra 7. Isso não é coisa do acelerômetro, porque ele não entrava no modo mouse (com o pointer na tela). Nem do microfone, porque eu gritei pra ele e continuou com 7mA. Com a pancadinha, aparentemente subia o consumo mas não fazia nada.

Resumo: o bandido na história é o consumo de 7mA contínuo, pois este consome 24 horas por dia.

 

@if., eu dei um banho de isopropílico com pincel nele e não mudou nada. 

  • Amei 1
  • Triste 1
Postado

Essa característica esta relacionada ao Bluetooth,essa comunicação precisa ser continua,não pode ser interrompido...

Lembra aquela historia que o celular esta com a bateria durando pouco e te aconselham a desligar o Bluetooth?

  • Curtir 4
Postado

@if., obrigado pela sua ajuda.

Por favor, veja se entendi corretamente: você desaconselha a utilização do circuito que você apresentou na mensagem #2, porque face às medições que fiz, a corrente pode ser elevada para o 40106N. Então você recomendou usar o transistor 2N3906. Na sua mensagem #16, você apresentou um circuito com o transistor para servir de base de desenvolvimento. Deduzi que o transistor vai trabalhar saturado.

Eu fiz o circuito abaixo, e gostaria que você criticasse, e tb me ajudasse com o cálculo de R1 e C1.

 

1496013275_Lixo2.jpg.9fe8a66afb9d5812200c8e0b8207ae61.jpg

 

Eu olhei o datasheet do transistor e não sei bem como interpretar a informação sobre o multiplicador da corrente de base para definir a co emissor.

 

Lixo.png.c853f45ac864bdf3fa81c6b26a6611f7.png

 

Se for no mínimo 30 vezes (não sei), para VCC=2,0V (pilha recarregável não com plena carga), e para obter o Ie=300mA mínimo, tenho que ter corrente de Ib = 10mA. Logo, R1 deve ter 2/0,01 = 200ohms. Correto?

Sei tb que haverá queda de tensão Vce, e chegará menos à carga, mas não sei o quanto isso é significativo.

 

Outra dúvida é sobre o consumo (corrente) no transistor quando não há corrente de base. Pode-se considerar zero, ou na casa dos uA ou nA?

  • Amei 1
  • Membro VIP
Postado

De fato pensei em usar o 40106 mesmo.

549360-c12f006.jpg

Na saída dele colocamos o transistor como chave. Inverta com outra porta antes de aplicar na base...

Lixo 2.jpg

Só R1 e Q1.

R1=470R ... 1K

Seu circuito pode dar certo mas:

-colocar o botão em paralelo com C1

-No lugar de S1 um resistor chute 1M

-R1 chute 10K...1M

-C1 chute 10u...1000uF

-Transistor com maior ganho possível se não não satura muito. (daí a base acionada pelo 40106: mantém o tr 'ligadão')

E nada de cálculos... só simulação ou experimentação ou seja.. mão na massa! 🤪

 

 

 

  • Curtir 1
  • Membro VIP
Postado
Em 28/10/2020 às 23:04, vtrx disse:

Tem que usar pilhas alcalinas, o consumo é alto mesmo por causa do Bluetooth.

 

Caso vá usar recarregáveis, é ter atenção aos mAh prometidos pela pilha.

 

@Jimmy 2 , já pensou como pretende acoplar sua criação ao controle?

Postado

Olá,

Implementei a sugestão do @Blumer Celta e coloquei uma chave de mercúrio. A solução apresentada por @.if eu não senti segurança suficiente nos meus conhecimentos de eletrônica, e como um controle desses custa caro, preferi partir do simples, e se precisar passo para o mais sofisticado, o que não está descartado. Com o que fiz, a interrupção da trilha do positivo da bateria também poderá ser aproveitado na solução com porta lógica, transistor, etc.

1286600732_Chavedemercurio.jpg.386df968095c892b4839df12285a8dbb.jpg

 

@alexandre.mbm, coloquei a chave de mercúrio na parte final do controle. Inicialmente coloquei só a chave, mas ao testar percebi uma falha. Para acionar a função mouse (pointer na tela) do controle, é preciso chacoalhar ele, e isso fazia com que o controle reiniciasse porque por breves instantes de tempo o mercúrio deixava de dar contato. Resolvi colocando um capacitor de 1000uF em paralelo com a chave. Ele segura por fração de segundo, mas o suficiente para ser possível segurar a alimentação do controle durante a chacoalhada (que tem que ser leve).

 

Visão geral:

IMG_20201109_113611651.jpg.a2aab5f68b8a27c6ac53bf0f9fe6afb0.jpg

 

Tem trilhas saindo do positivo da bateria dos 2 lados da placa. Eu interrompi nos 2 lados, nos locais marcados com "I1" e "I2". Na parte da placa do lado do LED (oposta ao teclado), eu interrompi lá perto do LED porque em outros pontos há uma trilha super fina e bem próxima à que interrompi. Perto do LED achei mais seguro, embora fique mais longe do local onde instalei a chave.
 

445476624_FaceLED.jpg.918f16958e11c42456717e455fa2333b.jpg

 

Já na face da placa onde fica o teclado, cortei mais próximo do final do controle remoto, onde coloquei os componentes novos. Conectei os pontos de alimentação da placa "A1" e "A2", e os conectei ao polo negativo do capacitor. Escolhi esse local para A2 porque tem uma área bem maior que uma trilha, e fica mais confortável soldar; só é preciso tomar cuidado com o componente assinalado com "C". Conectei também o polo positivo das baterias, ponto "P", ao polo positivo do capacitor. Com uma lima triangular, limei a lateral da placa (ponto "T"), para poder passar o fio de um lado a outro da placa.

 

86275135_Faceteclado.jpg.860579fb9fae5ec4cdf266509b12f51a.jpg

 

Retirei o jumper das baterias e recoloquei com os fios por baixo deles, porque por cima eles ficariam prensados entre a parte de cima da carcaça e o junper.

 

1269420569_Chaveecapacitor.jpg.4cd74479eb412e98fff2e0a4ce87b779.jpg

 

Ao juntar a chave e o capacitor, eu alinhei-os pela parte de cima, porque o fundo do local onde foram alojados tem uma parte mais funda, onde entra a chave (que é mais comprida que o capacitor) mas não entra o capacitor, que é mais grosso que a chave.

 

Nivelamento.jpg.a532f581a0eea8cc2a194053db92a64e.jpg

Após ter certeza de que o que foi feito realmente ajuda a manter a cargadas baterias, tentarei implementar a ideia do @.if, embora eu acredito que não há espaço no controle para alojar tantos componentes.

 

Jimmy

 

  • Curtir 1
  • Obrigado 1
  • Amei 1
  • Membro VIP
Postado

Legal.

Permita observar o óbvio: se você esquecer ele de cabeça pra baixo, vai ficar consumindo a bateria. Neste caso, a ideia da chave mola ou sensor de vibração me parece ser interessante.

image.png

 

Ou manter o mercúrio + 1 circuito um pouco + elaborado algo como um capacitor em série pra sentir a transição - seja ela qual for - , acionar uma base de um tr que mantém um cap carregado por algumas dezenas de segundos ou minutos... sorry.. tô sem lápis e papel...

  • Curtir 2
Postado

@.if, Obrigado pela disposição em me ajudar.

 

Em 09/11/2020 às 14:28, .if disse:

Ou manter o mercúrio + 1 circuito um pouco + elaborado algo como um capacitor em série pra sentir a transição - seja ela qual for - , acionar uma base de um tr que mantém um cap carregado por algumas dezenas de segundos ou minutos... sorry.. tô sem lápis e papel...

Sim, você tem razão, e até me sugeriu o circuito para isso, mas acabei não desenvolvendo porque apesar de enorme interesse, tenho poucos conhecimentos de eletrônica (um pouco de teoria da faculdade, e nada de prática). Precisaria de mais detalhes sobre o circuito que você passou, ou seja, informações que são óbvias pra quem tem conhecimento, mas que pra mim são pontos de interrogação. 

Se você estiver disposto a continuar nesse assunto, gostaria de te fazer duas perguntas:

 

1) Eu propus um circuito na msg #19, que deveria funcionar sem porta inversora. Claro que sua solução é melhor, mas gostaria de entender onde errei no circuito para aprender.

 

2) Sua proposta, em cima do meu circuito, eu entendi, mas pra confirmar: a porta inversora ficaria em série com o resistor R1, mas antes ou depois dele? Creio que é indiferente, mas não tenho certeza.

  • Membro VIP
Postado

Te compreendo amigo. Mas acho que você até que foi quase feliz em projetar o circuito:

1)

Lixo 2.jpg

A grosso modo: no instante zero: C1 descarregado faz Q1 saturar (fechar contato: nível zero na base=fecha E com C) durante o tempo R1*C1. Depois disso ele permanece carregado "pra sempre" e "nunca mais" Q1 vai fechar. Nem adianta pressionar S1 o que o fará carregar e bloquear ainda mais.

Pra isso funcionar: você deve por S1 em paralelo com C1 pra descarregar e simular o instante zero. Também um R2 (xute 470K...1M) entre E e B de Q1 pra garantir sua despolarização. 

 

Detalhe: Q1 vai deixar de conduzir aos poucos, portanto a Vcarga vai cair bem devagar a partir de determinado momento. Isso pode não ser problema

 

2)

549360-c12f006.jpg

No circuito acima, o sistema mantém nível 1 no pino 2 do IC1A pelo tempo de R1*C2. Mas lembra que seu circuito : se zero na base ele fecha, portanto se 1 ele abre. Então o que me interessa é 0. Portanto você deve colocar outra seção do IC1 (p.ex. IC1B) em série com o acima pra inverter. Um pouco de esforço você deve se lembrar das aulas dos circuitos lógicos. O inversor é o + simples. Aí sim, aplique-a no seu circuito que elaboraste. R xute 100...470R em série até a base do seu Q1.

 

Detalhe: Q1deve parar de conduzir imediatamente como uma chave ou relé. Não há meio termo um circuito lógico/digital, te lembra disso? À isso soma-se o fato de que o ci inversor  proposto é especial e tem entrada com histerese, ou seja, obriga a definir o estado da saída mesmo que o nível de tensão entrada fique num valor intermediário.

 

Ainda não consegui papel e lápis...😁

abç

  • Curtir 3

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...