Adaptação de fonte para uma furadeira.

rmlazzari58 · 16 de maio de 2023

Pessoal, eu gostaria de adaptar uma fonte para uma furadeira e parafusadeira, para independer de pack de baterias (que não segura mais carga) mas estou em dúvida quanto à corrente.

Encontrei uns vídeos na Internet, no Youtube, mas o pessoal usa até fonte de notebook, dessas de 19v! Não consegui confiar... Talvez funcione mas por quanto tempo? Será que esses motores aceitam tamanha diferença de tensão?

Bem... a furadeira em questão trabalha em 12v, são 3 baterias de lítio, dessas de 4,2v~3,3v. Numa medição que fiz aqui, quando aperto o gatilho, a corrente pedida pelo motor é bem alta. Não dá para saber quanto porque com multímetro os números mudam rapidamente. Além disso, se não me engano a amostragem do multímetro é de apenas 3 medidas por segundo, aproximadamente. Mas cheguei a ver algo como mais de 3A.

Eu estava pensando em usar uma fonte de impressora, que tenho aqui como sucata, e um regulador de tensão LM2596. A fonte tem 2 saídas, 32v@563mA e 15v@533mA, e o LM2596 é especificado para entrada entre 3,2v e 40v, e saída entre 1,5v e 35v, máximo 3A. Mas mesmo usando a saída 32v, que dá 18w para aquela corrente, ora... 18w / 12v dá 1,5A...

Depois que começa a rodar, a corrente estabiliza nuns 1,2A ou até um pouco menos depois que embala. Mas quando segurei o mandril, essa corrente passou de 5A! E não é incomum que, durante o uso, um furo mais difícil faça o mandril girar bem devagar e até travar.

Lembrando que o negativo das duas saídas é o mesmo, será que dá para, de alguma forma, somar as duas tensões e correntes da fonte? Ou usar a tensão menor como negativo (32v-15v=17v), existe isso?

Se for possível, o que seria recomendável para eliminar o custoso e pouco durável pack de baterias?

Grato!

.if · 16 de maio de 2023

27 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

a corrente pedida pelo motor é bem alta. Não dá para saber

Estimo uns 15A ou +.

Fonte chaveada não dá muito certo. Use um trafo duns 12V10A talvez 5. Pode ser meia onda 1 ou ponte. Pode ser diodo dos 5V de um fonte de pc sucata. Nem precisa capacitor.

rmlazzari58 · 16 de maio de 2023

Nossa, 15A!

E boa ideia, @.if, tenho aqui uma sucata, trafo de 9v para 5A (ou mais, é grandalhão) e ponte para 10A.

9vca vai dar os 12vcc... uns 2200uF, só prá moça (a furadeira, claro) ficar mimada...

Grato!

alexandre.mbm · 16 de maio de 2023

@rmlazzari58 , vai exigir corrente demais, desse trafo 9V para 5A.

Thiago Miotto · 16 de maio de 2023

4 horas atrás, rmlazzari58 disse:

essa corrente passou de 5A!

Esse é o problema. Arranque e força contrária. Exige muita força e a corrente usada e necessária vai pra "*****".

2 horas atrás, rmlazzari58 disse:

trafo de 9v para 5A (ou mais, é grandalhão)

Estranho, trafo 9V 5 A não seria grandalhão. Lembra de onde ele veio? P/ consultar os dados deles

.if · 17 de maio de 2023

13 horas atrás, rmlazzari58 disse:

uns 2200uF

Prefira então onda completa pra não estressar o capacitor. Uma "regra" de origem desconhecida é algo como 1000uF/A

MOR_AL · 17 de maio de 2023

Parece que eu dei sorte.

Tenho uma parafusadeira Bosh 12V. A bateria já foi pro lixo e atualmente uso uma fonte de PC. Venho usando ela já há alguns anos e não tive problemas com a fonte.

MOR_AL

rmlazzari58 · 17 de maio de 2023

14 horas atrás, Thiago Miotto disse:

Estranho, trafo 9V 5 A não seria grandalhão. Lembra de onde ele veio?

Tem razão. Medi agora e o secundário do trafo dá 14,4vac. Ganhei de um vizinho que era rádio-amador. Ele que me disse que, apesar de estar especificado para 13,8vcc, ele tinha feito uma modificação para dar 12vcc, por causa do rádio dele. "Se dá 12vcc", pensei, "só pode ter 9vac na saída".

Não estava funcionando, então acabei de abrir (alguém tinha trocado os parafusos por rebites) e não é, como ele disse, apenas retificação e pronto. Tem um circuito cheio de componentes... olha lá:

O trafo é bem grande: 9cm x 9cm x 8cm. Pesa, numa dessas imprecisas balanças que a gente sobe em cima, 4,5kg, 5kg...

O problema que não funcionava era bem simples, era aquele fusível, perto da ponta da lapiseira. Mas para saber tinha que arrancar os rebites, né? Bom, fechei os terminais do fusível e, pasmo: a saída final, depois dos componentes, é também 14,4vcc. Deve haver alguma coisa que está regulando a tensão, talvez aquele componente perto do clipe da lapiseira, um TO220, seja um 317... não dá para saber sem tirar a pcb, seus terminais podem quebrar de tão ~~velhos~~ frágeis que parecem.

Definitivamente é um produto artesanal: é só ver que as trilhas na pcb foram feitas com canetinha:

Os parafusos que prendem a pcb no chassis, aqueles na parte de baixo da foto da pcb, estão oxidados, quando tiver um tempinho devem sair com wd-40. E tem também, do lado de fora, um transistor 2N3055, que acho que seria bom trocar... Aliás acho que seria bom trocar tudo: aquele capacitor 6800uF/35v, aqueles diodos (na placa parecem roldanas) e, para falar a verdade, até o trafo. o papel que isola as camadas do enrolamento está ressecado e quebradiço...

Enfim... vou tentar recuperar. Se o TO220 for mesmo um 317 com a saída "turbinada" pelo 2N3055, não será difícil trocá-lo por um 7812 da vida... ou mesmo trocar os resistores do 317.

Para quebrar ir quebrando um galho, acho que vou de @MOR_AL:

1 hora atrás, MOR_AL disse:

uso uma fonte de PC

Renato.88 · 17 de maio de 2023

1 hora atrás, rmlazzari58 disse:

E tem também, do lado de fora, um transistor 2N3055, que acho que seria bom trocar...

O duro é achar um novo verdadeiro.

Se esse aí tiver bom deixa lá.

O regulador da fonte tem cara de ser um transistor comum NPN, pois o positivo entra no meio. Pode por exemplo um TIP31.

rmlazzari58 · 17 de maio de 2023

De fato, Xará, acabei de verificar e o que está indo para aquele TO220, no meio, é positivo!

O que faz supor que aqueles diodos que parecem roldanas estão com seus catodos ligados nas saídas do trafo...

Nunca tinha visto isso, nem esse tipo de diodo e nem o tap central ser usado como positivo!

Logo mais desmonto tudo e vou ver se consigo fazer a engenharia reversa da PCB. Aí trago exatamente o que é o TO220, ali... certamente 317 não é, senão o pino central não estaria, direto, no tap central do trafo, é isso?

Agora, sobre o 2N3055... teria alguma dica de loja ou mesmo algum teste que eu pudesse fazer na própria loja para ver, antes de levar, se é falsificado ou não? Sei lá, transistor também degrada, não degrada? Deixar esse vetusto ali... não parece esquisito?

Andreas Karl · 17 de maio de 2023

@MOR_AL, tenho visto essas que estas parafusadeiras atuais tem uma bateria que encaixa embaixo, e pela jeitão da carcaça parece ter pelo menos 6 18650 dentro. Como era a sua?

6 horas atrás, rmlazzari58 disse:

Para quebrar ir quebrando um galho, acho que vou de @MOR_AL:

8 horas atrás, MOR_AL disse:

uso uma fonte de PC

Não quebre o galho com, use a fonte de PC definitivamente. É fácil conseguir uma mas se tiver que comprar, um genérica custa um R$ 60. A sua fonte com trafão deve pesar de 5 quilos pra mais, a de PC você sabe, é levinha, mais prática se for transportar. Eu tenho uma furadeira antiga da Bosch, originalmente para 4 células de NICD, tensão nominal 4*1,2V = 4,8 volts. Uso numa fonte de PC genérica na saída de 5 volts, aliás essas fontes são muito úteis na bancada quando é necessario uma corrente alta ainda mais acrescentando os STEP DOWN/ UP s que temos hoje em dia. Aliás vale pra fonte com trafão também, ligue o step "X" depois da retificação e antes da placa.

Como minha furadeira é para tensão mais baixa a corrente é mais alta, uns 15 A e na partida a fonte desarmava, resolvi o problema colocando em série um resistor de fio de 0R33 watts x 5 watts de sucata de amplificador, poderia ter usado um fio comprido um pouco mais fino, daria na mesma. Acho que no seu caso não vai acontecer mas fica a dica.

6 horas atrás, rmlazzari58 disse:

Os parafusos que prendem a pcb no chassis, aqueles na parte de baixo da foto da pcb, estão oxidados, quando tiver um tempinho devem sair com wd-40. E tem também, do lado de fora, um transistor 2N3055, que acho que seria bom trocar... Aliás acho que seria bom trocar tudo: aquele capacitor 6800uF/35v, aqueles diodos (na placa parecem roldanas) e, para falar a verdade, até o trafo. o papel que isola as camadas do enrolamento está ressecado e quebradiço...

Se for recuperar pelas fotos dá pra fazer as trocas sem tirar a placa. Se não estiver estufado provavelmente não precisa trocar o capacitor. 6800uf x 35V dá e sobra, mesmo que pela idade a capacitância tenha caído pra metade, pelo que a @.if mencionou você pode perceber que motor Dc não liga muito pra ripple.

Quanto aos diodos tire um e veja se dá pra ver o código pra caçar o datasheet. Pelo diametro devem ter entre 3 e 6 amperes, e a corrente de saída é a soma da corrente dos dois. 3 amperes é meio limite, mas se for mais , ótimo.

O papel do transformador não é importante desde que o verniz da fio de cobre esteja intacto.

48 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

Sei lá, transistor também degrada, não degrada? Deixar esse vetusto ali... não parece esquisito?

Não degrada não. Transistor ou está perfeito, com fuga ou em curto, pode ser o caso já que a tensão de saída está igual a da entrada. A fuga pode ser medida como uma "resistência parasita" entre coletor e emissor. Mesmo assim às vezes para fonte ainda serve. E transistor na loja é muito difícil de testar. A não ser quando eu fui comprar um MJ 15015 e testando com o multímetro ele era PNP kkk. Se estiver mesmo em curto não precisa ser necessariamente um 2n3055, no seu caso qualquer TO3 NPN de alta corrente deve funcionar. E de sucata é melhor que na loja, os TO3 são os mais falsificados. Você pode adaptar um 2SC5200 que é um TO 264 e é mais fácil do conseguir um bom.

48 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

De fato, Xará, acabei de verificar e o que está indo para aquele TO220, no meio, é positivo!

O que faz supor que aqueles diodos que parecem roldanas estão com seus catodos ligados nas saídas do trafo...

Nunca tinha visto isso, nem esse tipo de diodo e nem o tap central ser usado como positivo!

Pela foto parece mesmo. É estranho mas não impossível, funciona como uma "fonte negativa". Nesse caso o pino do meio do TO 220 é o negativo mesmo. Mas meça pra ter certeza.

rmlazzari58 · 17 de maio de 2023

2 horas atrás, Andreas Karl disse:

meça pra ter certeza

Medido, conferido, ok! rs... De fato o tap central do secundário serve como positivo. Os catodos dos retificadores estão mesmo nas saídas do secundário. Os dois anodos estão juntos no que é o negativo. Estranho, né?

Bem... esse trafo, no primário tem tap central para chavear 110v/220v. No secundário, 14,7v - 0v - 14,7v.

Gozado que depois dos diodos estava dando 20,9vca...

Aqui vão umas fotos, desculpe a qualidade...

Eis a PCB, do lado dos componentes. Os pontos marcados como A, B e C são, respectivamente coletor, base e emissor do 2N3055. O positivo "+" - que o brilho esconde mas está acima do trimpot - e o negativo "-" são as saídas, que estava dando 14,4vcc.

Sem legenda para enxergar melhor os componentes.

O lado cobreado:

Não encontrei o manual do transistor TO220, marcado como EM9300, mas encontrei algo parecido: SE9300

Também não encontrei manual dos diodos, nem dos marcados como IR61 ali na frente, nem daquele menor lá atrás, marcado como ZR8.

Ou seja, para montar uma fonte a partir dessa sucata aí, o melhor, me parece, seria fazer uma nova pcb, com novos e mais modernos componentes. Talvez aproveitar o 2N3055 que já está lá, inclusive montado fora do gabinete, num dissipador e tudo. E o trafo, claro. O resto dá para fazer até uma fonte simétrica, que eu tô precisando, com saída de uns 20v-0v-20v, talvez até variável. Tinha feito um tópico aqui

mas até agora estava esperando a oportunidade. Há males - o falecimento do pack de baterias da furadeira - que vem para o bem...

Agora, sobre usar para sempre uma fonte chaveada para a furadeira... ainda vou pensar um pouco. Já fiz os furos que precisava usando fonte de PC, seguindo a dica do @MOR_AL. Não parece má ideia ainda mais que esse trambolhão vetusto (porém parrudo) parece que acabará servindo para outra coisa. Inclusive para alimentar a furadeira, se for variável, porque não?

E se interessar ou for útil a alguém, essa fonte foi, um dia, uma Thörk PS5, especificada originalmente para 13,8v e 5A na saída. Só não consigo ter certeza de que essa pcb e todo o resto é da original. Segundo o ex-dono, ela já tinha sido modificada para dar 12v e 5A na saída. Mas taí...

alexandre.mbm · 17 de maio de 2023

Tenho a impressão de que fonte chaveada pode oferecer um risco maior de falhar fornecendo sobretensão.

Obs.: esta mensagem foi editada em um caractere para colocar o verbo em primeira pessoa ao invés de um imperativo (que fora erro de digitação)

Renato.88 · 18 de maio de 2023

2 horas atrás, rmlazzari58 disse:

De fato o tap central do secundário serve como positivo. Os catodos dos retificadores estão mesmo nas saídas do secundário. Os dois anodos estão juntos no que é o negativo. Estranho, né?

Nem tanto.

Fontes negativas eram usadas nos rádios com transistor de germanio pnp, assim facilitava o entendimento. Pois o terra deles era na verdade o positivo da fonte.

Já Eu fiz algumas fontes de bancada assim, pois dessa forma se aproveita as duas tensões positivas que o trafo pode fornecer, bastando apenas colocar mais dois diodos ali junto dos outros.

3 horas atrás, rmlazzari58 disse:

6 horas atrás, Andreas Karl disse:

Não encontrei o manual do transistor TO220, marcado como EM9300, mas encontrei algo parecido: SE9300

Devem ser o mesmo. Esses transistores eram comum nos anos 70, eu vi projetos com eles em revistas da época. Eram equivalentes diretos aos da família TIP, esse provavelmente é um equivalente do TIP3055 numa versão menor.

3 horas atrás, rmlazzari58 disse:

6 horas atrás, Andreas Karl disse:

Também não encontrei manual dos diodos, nem dos marcados como IR61 ali na frente, nem daquele menor lá atrás, marcado como ZR8.

Esse ZR8 deve ser um zener de 8V.

No mais, esse circuito é um regulador transistorizado com amplificador de erro, aos moldes desse que eu postei no tópico que você linkou.

Não tem nada de estranho nele, apesar dos componentes antigos.

É algo semelhante a isso:

Com a diferença de que no lugar de Q1 temos dois transistores formando um Darlington.

E junto a R2 e R3 parece ter um potenciômetro para ajustar a tensão de saída.

A grosso modo, é um circuito ao estilo desse que tem dentro do LM317.

Andreas Karl · 18 de maio de 2023

@rmlazzari58, tem "caroço nesse angu". Realmente os anodos dos diodos estão ligados no negativo mas um dos polos do capacitor, aparente o negativo, está ligado no catodo de um dos diodos :blink: !?? . Acho que por isso tem 20 volts num deles, o outro esta sem filtragem medindo 14,4 V e o outro 20 que é mais ou menos 14,4 x 1,4. Interessante que tem solda no lado oposto dos diodos (que é o positivo) sugerindo que eles poderiam ou já foram ligados lá.

3 horas atrás, alexandre.mbm disse:

Tenha a impressão de que fonte chaveada pode oferecer um risco maior de falhar fornecendo sobretensão.

Sim, é possível se der um pepino e o PWM da fonte enlouquecer. Mas acredito que não deve ser muito comum, hoje em dia quase tudo funciona com fontes chaveadas, quase não se vê mais as "normais". Numa ferramenta elétrica o dano não é imediato, o motor vai disparar. Eu já liguei a minha parafusadeira velha de 4,8 volts na bateria do meu carro algumas vezes pra consertar algo externo, é mais que o dobro da tensão, procurei ser rápido e observar se estava esquentando. Não sei se as mais novas tem controle de rotação por PWM, nesse caso uma sobre tensão pode estragar o circuito.

Renato.88 · 18 de maio de 2023

@Andreas Karl essa fonte tem cara de que era com 4 diodos, com transformador simples de 2 fios.

Essa plaquinha por não ser original, devem ter tirado 2 diodos dela pra usar o center tap desse trafo.

rmlazzari58 · 18 de maio de 2023

9 horas atrás, Andreas Karl disse:

tem "caroço nesse angu"

9 horas atrás, Renato.88 disse:

devem ter tirado 2 diodos

1, 2 e 3 são o secundário do trafo, respectivamente 14,7 / 14,7 /0 vca.

O ponto de interrogação indica o 3o. terminal do capacitor de 6800uF (na verdade, apurados 7.730uF, ESR=0,83Ω). Entre esse 3o. terminal e qualquer um dos dois principais, 223nF, 224nF, com ESR = 0,15kΩ

O EM9300 tem, verificado várias vezes e com mais de um instrumento, o coletor no meio (e no tab do TO220) e apresenta hFE=28. Não é nada parecido com o SE9300. O emissor desse transistor só é conectado à base do 2N3055, aquele pingo solda nessa ilha é meramente um escorrido de minha autoria e que não estava lá quando abri a fonte.

Diria, sim, é que talvez tenha um pouco de "angu nesse caroço"...

MOR_AL · 18 de maio de 2023

16 horas atrás, Andreas Karl disse:

@MOR_AL, tenho visto essas que estas parafusadeiras atuais tem uma bateria que encaixa embaixo, e pela jeitão da carcaça parece ter pelo menos 6 18650 dentro. Como era a sua?

Retificando. A minha parafusadeira não é Bosh, é Skill.

Ela tinha diversas baterias. O formato era cilíndrico, com a altura um pouco maior que o diâmetro com cerca de 1".

Apesar do fio atual, tanto da tomada à fonte do PC, como da fonte do PC para a parafusadeira ter vários metros, ainda pretendo montar um conjunto de baterias, para torná-la portátil.

Mantive o "case" das baterias porque ainda pretendo agrupar as 18650 que comprei.

MOR_AL

Renato.88 · 18 de maio de 2023

3 horas atrás, rmlazzari58 disse:

O EM9300 tem, verificado várias vezes e com mais de um instrumento, o coletor no meio (e no tab do TO220) e apresenta hFE=28. Não é nada parecido com o SE9300

Fui ver agora, o SE9300 é um darlington.

Esse EM9300 deve ser o que eu disse acima, um equivalente do TIP3055 em tamanho menor.

4 horas atrás, rmlazzari58 disse:

O ponto de interrogação indica o 3o. terminal do capacitor de 6800uF (na verdade, apurados 7.730uF, ESR=0,83Ω). Entre esse 3o. terminal e qualquer um dos dois principais, 223nF, 224nF, com ESR = 0,15kΩ

O terceiro terminal é um terminal de apoio, só pro capacitor ficar firme na placa.

E realmente, o circuito é o que eu apresentei acima, só que completo. Aquele lá é um esboço apenas.

O desenho da placa é meio estranho porque parece que era pra uma coisa e depois modificaram, ou quem fez errou....vai lá se saber o que houve.

Andreas Karl · 19 de maio de 2023

@rmlazzari58 , a parte de regulação da sua placa é mesmo bem semelhante ao circuito que o @Renato.88 apenas com o SE9300 ligado em darlington com o 2N3055, como ele mencionou.

Em 18/05/2023 às 00:11, Renato.88 disse:

É algo semelhante a isso:

Deve funcionar bem se todos os componentes estiverem em ordem, é realimentado como os reguladores integrados e acho até que é "lo-dropout". O trimpot que regula a tensão de saída pode ser substituido por um potenciometro no painel com um resistor de uns 2K em série com o lado que vai pra saída + pra evitar uma eventual sobrecorrente na base do BC549. Resta saber se vai aguentar a parafusadeira fazendo força, pode ser que o dissipador tenha que ser aumentado e é bom monitorar a temperatura do trafão antes de fechar o chassi. Eu lembro que quando testei a minha avaliei a potencia dela em 75 watts. 12 volts x 5 A dá 60 W, tá perto.

Uma opção diferente para medir a corrente de saída é colocar um resistor de 0,1 x 5W em série com a saída e medir a tensão em cima dele, cada 0,1 volts significa 1 ampere +/- a tolerância do resistor. Pode colocar um capacitor em paralelo com o multímetro e um resistor de uns 10K entre o multímetro e o resistor de fio, assim a medida vai variar mais lentamente, a tensão no capacitor vai ser tipo uma média.

Em 17/05/2023 às 20:09, rmlazzari58 disse:

Não parece má ideia ainda mais que esse trambolhão vetusto (porém parrudo) parece que acabará servindo para outra coisa. Inclusive para alimentar a furadeira, se for variável, porque não?

O problema de ser variável é que como a corrente envolvida é meio alta, quanto maior a diferença entre os 14 volts e a saída mais o 2N3055 vai esquentar. Nesse caso é melhor fazer uma saída só para a furadeira controlada com PWM usando por exemplo esse circuitinho que você já deve ter visto uma tonelada de vezes:

obviamente não com o BD139 (não só pela corrente mas é um dos mais falsificados kkk). Você pode colocar uma chave HH para trocar a base do 2N3055 para a saida do 555 e ao mesmo tempo mandar a saída para outro borne de cor diferente para evitar de mandar PWM para algum circuito caso esqueça de mudar a chave ou já colocar até um mosfet só pra isso. Não ligue a alimentação do 555 direto no 14,4 V, coloque um resistor em série de uns 22R + 2 capacitores dos pinos ao negativo, um eletrolítico de uns 100 uF e um poliester de 100 nF. Eu já montei esse circuito e deu problema porque o 555 não gostou nada de "restos" de PWM entrando pela alimentação.

A ideia de fazer uma fonte simétrica também é interessante, como você sabe vai ter que ter 4 diodos e mais um eletrolítico grande, assim acaba essa coisa de terra no positivo. Interrompa o "retangulo negativo" dos diodos na placa com o resto da trilha e use esse resto como terra , já dá certinho para colocar o segundo eletrolítico perto do trimpot. Coloque o center tap do trafo entre os dois eletrolíticos e ligue no mesmo lugar o fio para o borne preto da saída, assim a corrente não passa pela trilha. Como tem trilhas "sobrando" na placa deve dar até pra quebrar a cabeça e colocar os componentes do regulador negativo nela mesmo. Use o mesmo circuito do regulador positivo invertido (com transistores PNP) ou coloque um "LM" negativo turbinado (ou não) com um transistor de potência, o que você achar mais conveniente, uma saída negativa com corrente baixa não precisa de + 1 dissipador e é o suficiente para alimentar o -Vcc de um operacional.

Bom divertimento :tw_smiley: !

rmlazzari58 · 20 de maio de 2023

Em 18/05/2023 às 10:57, MOR_AL disse:

Mantive o "case" das baterias porque ainda pretendo agrupar as 18650 que comprei.

Também tomei cuidado ao desmontar e guardei, principalmente pelo formato da PCB de BMS - no meu caso, Hammer, BMS-3S. As 18650 originais eram fraquinhas, 1,3Ah... Ainda vou testar uma por uma das baterias mas de cara acho que as 3 estão vencidas: até um minuto antes de desmontar, carreguei até acender o led de "carregadas", e todas as 3 estavam com 4,07v... as boas, totalmente carregadas costumam ficar com 4,2v.

Renato.88 · 20 de maio de 2023

1 hora atrás, rmlazzari58 disse:

As 18650 originais eram fraquinhas, 1,3Ah

Estão dentro da normalidade.

Se disser que é acima de 1,5Ah pode ter certeza que é mentira.

.if · 20 de maio de 2023

11 horas atrás, Renato.88 disse:

Estão dentro da normalidade.

Se disser que é acima de 1,5Ah pode ter certeza que é mentira.

Pior que já tive 'agora há pouco' com uma de 3000mAh e era verdade. Uma 'coisa' que pode indicar sua capacidade é o peso. Tenho ambas e não pesei mas dá pra sentir a diferença brutal na mão mesmo. Só não sei se compensa pro falsificador acrescentar peso morto pois pode encarecer a falsificação. Mas tem lôko pra tudo...

Imagem mais compartilhada do universo eletrônico fake

rmlazzari58 · 20 de maio de 2023

13 horas atrás, Renato.88 disse:

15 horas atrás, rmlazzari58 disse:

Estão dentro da normalidade.

Se disser que é acima de 1,5Ah pode ter certeza que é mentira.

2 horas atrás, .if disse:

Pior que já tive 'agora há pouco' com uma de 3000mAh e era verdade. Uma 'coisa' que pode indicar sua capacidade é o peso.

Eu nunca tinha visto tão pouca capacidade declarada. Nem naqueles antigos power banks de apenas uma bateria, vendidos na 25 de março... Talvez para ferramentas que a gente usa por pouco tempo cada vez que usa - quanto tempo leva para apertar um parafuso ou fazer um furo? - 1,3Ah não seja tão mal dimensionado...

Tem, como a @.if disse, o peso como indicativo da qualidade. Mas é apenas um indicativo. Tenho aqui umas Sanyo, declaradas 2,2Ah e compradas novas com garantia, NF e tudo, umas LG, que declaram 3Ah, do desmonte de pack de netbook, bem pesadas. Mas já tive Samsung, declarados 2,2Ah e de 3Ah, também compradas com garantia, hoje em alguma bugiganga por ai... É sempre bom verificar antes de levar mas a loja onde sempre comprei baterias dessas é a Baterias & Cia., bem na entrada da galeria "Shopping Mundial", Rua Aurora, 300. E deve haver outras que também vendem produtos de boa qualidade.

Hoje o preço dessas baterias caiu bem. Dá para encontrar umas Samsung de 2,2Ah por uns R$ 20,00, de vendedor do ML com bastantes vendas e poucas reclamações.

O pessoal daqui que "dá nó em pingo d'água" acho que não encontraria muita dificuldade em bolar um testador, algo que descarregasse a bateria aos poucos, com uma R de, digamos, uns 10Ω/10W e fosse medindo o tempo cada vez que a tensão caísse, digamos, 0,1v... Essencial monitorar a temperatura: em curto essas baterias fervem e explodem antes de descarregarem. Experiência própria...

Mas também tem testador pronto, nos sites da China, talvez até no Brasil, importado, que mostra índices, além dos Ah, aspectos como resistência interna e outros. Tem uns que tem até uma ventoínha e um dissipador de calor para a resistência. E todos os que vi sempre permitem ajustar o limite de tensão para a descarga, tanto quanto carregam as baterias depois do teste. Vai ver até dessa recarga, pensando em tempo x tensão, dá para apurar a "saúde"...

Sobre falsificação, acho que vale a mesma regra de sempre, por exemplo, para transistores: lojas que prezam pelo próprio nome, que, ao longo do tempo construíram boas reputações e, claro, garantia escrita e nota fiscal. Claro que não é 100%, até o lojista pode ser enganado. Mas é mais difícil enganá-los do que a pessoa física, como eu, que compra pouquinho...

Em tempo: as primeiras 18650 que comprei eram as tradicionais e hoje conhecidíssimas douradas mentirosas, que prometem absurdos como 8,8Ah.

Apesar do uso de fonte para furadeiras ser uma boa coisa - poupar as baterias - é sempre bom, como nos lembrou o @MOR_AL, ter uma ferramenta portátil.